Первый слой лака. Как покрыть паркет лаком

Нанесение лака на деревянные поверхности позволит увеличить срок службы мебели, паркета и других изделий. При этом сохраняется текстура дерева, предотвращается обесцвечивание и выгорание краски.

Предварительный этап

Для придания дереву нужного цвета и улучшения текстуры перед нанесением лака необходимо воспользоваться морилкой. Далее поверхность шлифуется зерном не ниже Р100 (в соответствии со стандартом FEPA).

Грунтование перед нанесением лака.

Если лак, выбранный для работы, является самогрунтующимся (т.е. может выступать одновременно в роли грунта и лака), то грунтование осуществляется нанесением первого слоя лака на поверхность. В противном случае, чтобы избежать образования волн и пузырей, а также непрокраса отдельных участков, требуется перед основной работой нанести грунт.

Способы нанесения лака.

Распыление - это профессиональный метод нанесения лака на дерево при помощи специального лакокрасочного пистолета. Главными достоинствами этого способа являются равномерность покрытия (без волн, подтеков) и экономный расход лака.

Этот способ удобен при обработке больших площадей, например: полов или паркета. Высота щетины валика должна равняться приблизительно 5 мм.

До недавнего времени самый распространенный способ. Для качественного выполнения работы данным методом требуется учитывать особенности используемого лака. Так, если лак масляный, то кисть надо выбирать со смешанной или натуральной щетиной, если же лак на водной основе - потребуется кисть с синтетической щетиной.

После проведения подготовительных работ и выбора подходящего способа можно приступать непосредственно к нанесению лака.

Основные этапы работы по нанесению лака.

Для получения отличных результатов требуется строго соблюдать следующие правила:

Перед нанесением на обрабатываемую поверхность лака (неважно состоит он из одного или нескольких компонентов) необходимо его тщательно перемешать. Тогда покрытие получится более равномерным, что сделает его более устойчивым к различным нагрузкам, истиранию и воздействию окружающей среды.

Очень важно соблюдать технологию процесса. Поэтому нужно четко определить способ нанесения лака , сколько потребуется слоев и время их высыхания. Лак наносится на поверхность изделия после грунтования слоями (для мебели - обычно 2 слоя, а для паркета - 3). Перед нанесением каждого последующего слоя лак должен до конца просохнуть, а после отшлифован абразивной бумагой с зерном Р220.

Перед тем как пользоваться изделием, необходимо дождаться полного высыхания лака.

Возможные проблемы при нанесении лака.

Древесина поменяла свой цвет . Данное явление происходит из-за наличия в составе лака различных компонентов и их взаимодействия с обрабатываемым материалом и окружающей средой. Выражаться это может следующим образом: при использовании полиуретановых лаков на растворителях поверхность древесины затемняется и появляется желтоватый оттенок, а если применяются лаки на водной основе - наоборот происходит осветление с отбеливающим эффектом. Поэтому рекомендуется перед выполнением основных работ проверить воздействие лака на невидимом участке или на отдельной плашке.

Проявляются пятна («снежок») . Это случается, когда влага либо остатки очищающих средств остались на древесной поверхности или первых слоях лака. Возможно также, что работы проводились при повышенной влажности воздуха или же обрабатывалась плохо просушенная древесина. Также схожий эффект наблюдается в случае использования неподходящего для разбавления лака растворителя.

«Шагрень» или «Змеиная кожа». Данная проблема может быть вызвана загрязненностью лака, низкой температурой воздуха во время лакокрасочных работ, добавлением неправильно подобранных растворителей в лак. Кроме того к этому приводит нанесение очередных слоев лака на еще не засохшие или слишком толстые слои.

Шероховатость, шершавость покрытия . Обычно возникает вследствие неудовлетворительной подготовки обрабатываемой поверхности, загрязнения лака во время высыхания, работы в запыленном помещении или в условиях избыточной влажности.

Полосы и пятна, отличающиеся по степени блеска . Появляются когда деревянная поверхность отшлифована неровно, не выдержана равная толщина лака при его нанесении, используется загрязненный инструмент или лак был плохо перемешан.

Синдром липкости . В основном возникает после обработки древесины полиуретановыми лаками. Причины появления: высокое содержание танинной кислоты в обрабатываемой древесине; отсутствие первичной обработки поверхности изделия; повышенная влажность или низкая t окружающей среды; несоблюдение технологии нанесения лака ; загрязненный инструмент.

Пузырьки по всей поверхности, углубления (кратеры), отслаивание лака . Своим появлением чаще всего обязаны плохо проведенной первичной обработке изделия или неудовлетворительной очистке и шлифованию промежуточных слоев. Также пузырьки могут появиться из-за сквозняка.

«Рыбьи глаза», отслоение (шелушение) . Обе проблемы возникают либо из-за грязной поверхности, либо из-за небольшого расслоения компонентов лака при его длительном хранении в одном положении и плохом перемешивании перед нанесением слоев лака .

«Морщины», следы от инструмента в виде полос . Проявляются, как правило, при использовании водных лаков, когда нарушается технология нанесения слоев , т.е. лак расходуется в количествах меньше/больше необходимого.

• Рекомендуется перед началом работ протестировать лак на неприметном участке изделия.
• Лак перемешивать, но не взбалтывать в банке.
• Слои наносить сухим и хорошо очищенным инструментом.
• Не проводить кистью в одном месте дважды.
• Для придания цвета в лак можно добавлять универсальные пигменты.
• Лак наносится тонким слоем.
• Работы по нанесению лака должны проводиться при нормальной влажности и при t окружающей среды и обрабатываемой поверхности выше 13°С.
• Для распыления лака выбирать распылители низкого давления (HVLP).

Напольные покрытия из древесины считаются особо уязвимыми перед водой, уличной грязью, плесневыми грибками и древоточцами. Чтобы обеспечить защиту материалу, нужно использовать наиболее долговечную и устойчивую к истиранию методику — покрытие паркета лаком.

В ассортименте производителей множество различных средств для работы по дереву. Одним из самых износостойких к абразивным, ударным и пешим нагрузкам материалов по праву считается паркетный лаковый состав.

Лак – это композиция из различных полимеров, растворителей, отвердителей и других присадок. Полимеризуясь, он формирует на поверхности высокопрочную водостойкую пленку. Именно благодаря этой защите грязь не въедается в паркет, а цвет и фактура древесины с годами остается неизменной.

Паркетные лаки – это отдельная серия у любого производителя. Выпускаются в следующих составах:

• Алкидные;
• Уретано-алкидные;
• Акриловые;
• Полиуретановые.

Первые две позиции относятся к бытовой серии. Уретано-алкид отличается повышенной прочностью и немалой ценой (для качественного продукта). Лаки для паркета на основе акрилатных сополимеров ввели в ассортиментную линейку около 8 лет назад, но они, несмотря на высокую стоимость, уже завоевали своего покупателя благодаря безопасности для детей и взрослых, а также отсутствию устойчивого запаха химии.

Самые износостойкие – это составы премиум-класса на основе полиуретана. Применяются для производства специальных серий, используемых в спортивных залах, торгово-коммерческих помещениях, промышленных объектах и т.п.

Помимо лака потребуются:

• Грунтовки, лазури, пропитки. Придают древесине особые свойства, частично запирают поры и уменьшают расход основного состава. В зависимости от назначения они бывают:

1. Антисептические;
2. Заполняющие;
3. Огнебиозащитные;
4. Тонирующие и др.

• Шпатлевочные составы и герметики. Предназначены для заделки щелей, мелких трещин, сколов и других дефектов.
• Инструменты для нанесения. Это могут быть кисти, валики, шпатели, губки, пульверизатор и т.п.
• Ванночка или емкости для смешивания многокомпонентных составов.
• Шлифовальная бумага или шлифмашины (ленточные, планетарные, угловые) для промежуточной обработки пола.
• Промышленный пылесос.
• Растворители для очистки инструментов.

Лакировка паркета в квартире, доме и других помещениях производится при следующих условиях:

• Температура – от +15 до +25 °С;
• Относительная влажность воздуха – 40-60%;
• Влажность древесины: для мелких плашек – до 12%, для длинного массива –6-8%. Превышение этих параметров нежелательно, так как сырое дерево со временем дает усадку, лак трескается и появляются зазоры между элементами пола.

Лакировка паркета

Условно работу можно разделить на шесть этапов:

Подготовка поверхности

Смонтированный паркет должен быть ровным и гладким. Этой цели поможет добиться ленточная шлифовальная машина. После обработки нужно еще раз тщательно обеспылить пол при помощи строительного пылесоса или влажной ткани.

Нанесение грунтовочных составов

Подготовительные составы лучше выбирать той же марки, что и сам лак. Тогда вы будете уверены на 100%, что на поверхности не появятся отслоившиеся участки.

Валиком или широкой мягкой кистью наносятся грунтующие или тонирующие смеси в 1-2 слоя. Обязательная промежуточная сушка – не менее 6 часов, окончательная – до 24 часов.

Первичная реставрация видимых дефектов паркетного пола

Поверхность, как правило, не идеальна. Встречаются незначительные трещинки, вмятины, выпавшие сучки, зазоры и другие дефекты. Для их устранения используются:

• Готовые шпатлевки эластичные по дереву;
• Жидкости для приготовления шпатлевочной массы. Разводятся с мелкодисперсными опилками в соотношении 1:1.

Продукт распределяется шпателем втирающими движениями по всему полу, излишки удаляются. Почти высохшую шпатлевку необходимо зашлифовать бумагой зернистостью от 320 ед. и выше, чтобы исключить любой намек на шероховатость. Пыль следует собрать влажной мягкой тканью или пылесосом.

Шпатлевочный состав должен быть на 1-2 тона темнее основного цвета паркета. После высыхания он светлеет и сливается с древесиной почти идеально.

Приготовление шпатлевочной массы для затирания паркета.

Некоторые умельцы используют для затирания смесь опилок и клея ПВА или нитролака. Специалисты не рекомендуют этого делать, так как во время промежуточного шлифования масса начинает плавиться, тянуться и портит шлифленту.

Нанесение первого слоя лака

Лакирование паркета можно производить 4 способами:

• U-образными движениями при помощи широкой кисти. Состав распределяется достаточно равномерно, не слишком тонким слоем. Один существенный недостаток – щетина «поднимает» волокна древесины, что видно даже издали. Поэтому рекомендуется обязательное шлифование поверхности лентой зернистостью 200-400 ед.
• Движениями крест-накрест с применением валика с коротким ворсом на телескопической ручке. В комплекте обязательно использование специальных ванночек из пластика. Это поможет избежать слишком большого расхода покрытия. Промежуточное шлифование необходимо – уберет поднявшиеся волокна.
• S-образными движениями стальным шпателем. Рекомендуется при использовании густых многокомпонентных составов. В преимуществах – тонкий равномерный слой и срезание поднявшихся ворсинок. Но работа с этим инструментом требует опыта и солидной сноровки. По утверждению специалистов, три пласта паркетного лака, нанесенного шпателем, равнозначно одному слою состава, распределенного по поверхности валиком.
• Пневмоинструментом — пульверизатором. Это самый неэкономичный способ лакировки, к тому же сложный. Неопытному мастеру сложно добиться ровности нанесения, без наплывов, утолщений и потеков. Единственный плюс – скорость работы. Поэтому этим агрегатом пользуются исключительно на больших площадях.

Определившись с методом нанесения, можно брать инструмент в руки и приступать к лакированию. Обязательно закрыть окна или двери, чтобы не создавать сквозняка. От этого покрытие может вспучиться местами.

На вопрос «сколько сохнет паркетный лак» точного ответа нет, так как все зависит от качества изделия, используемого растворителя и климатических условий. В среднем от 24 до 72 часов.

Промежуточное шлифование

Свою задачу первый слой лака отработал, полимеризовался, пора приступать к удалению мелких древесных ворсинок. Можно воспользоваться ручной теркой с зафиксированной на ней наждачной мелкозернистой бумагой либо отполировать поверхность шлифмашиной. Пол после окончания нужно обязательно протереть влажной тканью, чтобы удалить мелкий мусор и пыль.

Нанесение финишных слоев

Каждый последующий раз лак необходимо наносить в направлении перпендикулярно предыдущему, обеспечивая равномерность прокрашивания и гладкость. Чтобы определить, сколько сохнет лак во второй и третий раз, нужно заглянуть в инструкцию к составу. Как правило, этот период не превышает 3-7 дней. Нагружать готовый пол можно не ранее, чем через 2-3 недели после окончания работ.

Проблемы лакировки, что делать

Готовый пол совсем не радует? Рассмотрим наиболее часто встречающиеся случаи появления дефектов:

• Слои лака слишком долго сохнут. Причин может быть несколько, от нарушения технологии смешивания компонентов до формирования чересчур толстого пласта. Принудительно сушить вентилятором или тепловой пушкой нельзя, это приведет к вспучиванию покрытия, дефектам цвета и другим неприятным последствиям. Придется дождаться полной полимеризации естественным путем – от 3 до 7 недель.
• Светлые полосы на поверхности. Проявляются в тех случаях, когда работа производилась грязным инструментом. Этот дефект невозможно устранить дополнительным лакированием. Только полное шлифование и повторная обработка.
• Разнотонность паркетного пола. Возникает если:

1. В период работы устраивались сквозняки и поверхность сушилась неравномерно;
2. Не использовались грунты либо тонирующие составы наносились с большими перерывами.

• Паркет заметно потемнел после лакирования. Многие забывают, что любой лак – это синтетическое сложносоставное соединение. Образно говоря, продукт «поджигает» древесину, то есть работает как легкая морилка. Поэтому окончательный цвет всегда получается на 1-3 тона темнее. Исключение – водные лаки.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Иметь идеально ухоженные ногти может каждая женщина, которая знает, как красить ногти лаком. Ведь от правильного нанесения зависит и внешний вид, и устойчивость покрытия.

Прежде чем приступать к нанесению декоративного покрытия, стоит оценить состояние ногтей. Лак будет выглядеть привлекательно только , поэтому если ногти неровные, вокруг имеются заусенцы, а кутикула сухая и жесткая, нужно обязательно сделать маникюр. Если неухоженные ногти накрасить лаком, то все недостатки станут только очевидней.

Как правильно покрывать ногти лаком

Перед нанесением покрытия поверхность ногтя нужно обезжирить , иначе лак ляжет неровно и быстро слезет. Обезжирить ногти можно жидкостью для снятия лака, после этого их желательно ополоснуть чистой водой. Можно просто вымыть руки с мылом.

Наносить лак на ногти удобнее, если положить руку на подставку - плоскую подушечку или сложенное в несколько раз полотенце.

Быстро высушить лак на ногтях позволяют специальные средства, продающиеся во флакончиках (к примеру, Dry Kwik Sally Hansen) и в виде спреев (к примеру, Sec’n DRY Orly). Средства в спреях удобны в использовании, но иногда приводят к появлению пузырьков. Поэтому лучше использовать те «сушки», которые выглядя, как лак, и наносятся либо кисточкой, либо специальной пипеткой на каждый ноготь в отдельности.

Проверить, высох ли лак, довольно просто. Ногтем одной руки надо легонько коснуться ногтя другой руки, словно похлопывая. Если ногти не слипаются – покрытие высохло.

Маникюр не будет выглядеть идеально, если на коже вокруг ногтя остались пятна лака. Удалить их можно ватной палочкой, смоченной в жидкости для снятия лака. Но гораздо удобней использовать специальный корректор. Он напоминает по форме маркер и имеет довольно тонкий стержень, пропитанный жидкостью для снятия лака.

Как накрасить ногти лаком в зависимости от их формы

• Если ногти узкие и длинные, не стоит покрывать лаком лунку, лучше немного отступить вверх;
• Короткие и широкие ногти лучше покрывать лаком по центру, оставляя узкие полоски по краям не накрашенными, чтобы визуально вытянуть форму. Коротким ногтям противопоказан густой лак – такое покрытие на них ложится неровно;
• Миндалевидные ногти считаются идеальными, их можно смело покрывать лаком полностью, не прибегая к каким-либо хитростям.

Любые лаки для ногтей со временем густеют. Если во флаконе есть металлические шарики, то регулярное встряхивание несколько продлит срок службы лака. Но в любом случае, при регулярном использовании через 3-4 месяца жидкости в составе лака станет меньше. Поэтому рано или поздно может возникнуть вопрос: «Чем разбавить лак для ногтей?». Сразу стоит отметить, что разбавление снижает стойкость покрытия, но порой это единственный способ реанимировать любимый лак.

Лучше всего использовать специальную жидкость для разбавления лака. Несколько капель нужно добавить во флакончик и тщательно его встряхнуть. Такой способ может продлить жизнь лаку на срок до одного месяца. Повторное разбавление изменит структуру лака, он может расслоиться, ложиться комками, потерять стойкость.

Разбавлять лак ацетоном или жидкостью для его снятия не рекомендуется, так как покрытие может иметь неоднородную структуру, а его стойкость значительно снизится.

Какими бы щадящими не были формулы современных лаков, ногтям все же нужен периодический отдых от декоративного покрытия.

Однако рекомендации, призывающие снимать лак ежедневно, вызывают массу сомнений в их обоснованности. Во-первых, нанесение и снятие лака с ногтей будет отнимать массу времени. Во-вторых, жидкость для снятия лака далеко не безопасный продукт, поэтому усердствовать с частотой ее применения не стоит.

Оптимальным является такой режим ношения лака на ногтях:
5 дней ходим с покрытием, 2 дня – без.

Чем стереть лак с ногтей

Как бы ни было красиво декоративное покрытие, рано или поздно приходит пора удалять его с ногтей. Подавляющее большинство лаков удаляется при помощи специальной жидкости. Попытки удалить лак с ногтей обдиранием постепенно слезающего покрытия приводят к расслаиванию ногтевой пластины.

Ватный диск смачивают жидкостью и прикладывают к ногтю на 10-20 секунд. После этого диском несколько раз проводят по ногтю от кутикулы и кончику. Не стоит тереть ваткой вверх-вниз, такие движения могут повредить ноготь, особенно, если снимаемый лак содержит блестки или металлические частички.

Как снять лак с ногтей, если под рукой не специальной жидкости

В любом случае специальная жидкость для снятия лака справится со своей задачей лучше любого другого средства. Важно лишь правильно выбрать жидкость, избегая тех продуктов, которые содержат ацетон. Современные средства готовят на основе этилацетата, амилацетата, метилэтилкетона, которые не уступают ацетону по своим растворяющим свойствам, но менее вредны для ногтей и дыхательных путей.

Дополнительный уход за ногтями обеспечивают касторовое масло, витамины, растительные экстракты, входящие в состав жидкости для снятия лака.

Средство для снятия лака с ногтей не обязательно должно быть жидким. Производители предлагают также гелевые и кремовые текстуры. Такие средства меньше испаряются и содержат больше ухаживающих компонентов.

Красиво накрашенные ногти, безусловно, украшают женскую руку. К счастью, искусство правильного нанесения лака может освоить любая женщина. Нужно лишь немного практики, желания и хорошего настроения.

Красота изделия, особенно деревянной мебели, подчеркивается с помощью нанесения мебельного лака. Но чтобы изделие выглядело красиво, лак нужно нанести правильно.

Подготовка поверхности для нанесения масляного лака

Прежде, чем приступить к нанесению на поверхность изделия лака - поверхность древесины необходимо привести в нормальное состояние.

А именно: поверхность древесины должна быть гладкой и чистой.

С помощью мелкозернистой водостойкой шкурки, необходимо удалить мелкие дефекты, отполируйте поверхность мягкой тканью, удалите приставшие частицы пыли и обязательно удалите все следы воска, если он случайно попал на поверхность, особенно если это предмет антиквариата.

Лакируем двери масляным лаком

Большие плоские поверхности, такие как двери, лучше лакировать в горизонтальном положении.

Нанесение лака на большую панель горизонтально на козлах, намного облегчает работу, исключает возможность потёков лака.

Но проявив сноровку, аккуратность - эту работу можно провести и на навешенной двери или закрепленной вертикально панели, при этом необходимо принять меры против потёков лака.

Во-первых, необходимо нанести первый грунтовочный слой, разбавленный на 10% растворителем, для этого используйте кисть или мягкую ткань.

В течении 12 часов, грунтовочный слой должен просохнуть.

После того, как лак просох, используя хороший источник света, проверьте поверхность.

В направлении волокон, используя смоченную в воде водостойкую шкурку, слегка зашлифуйте грунтовочный слой.

Затем, протрите поверхность тканью, предварительно увлажнённую уайт-спиритом и просушите.

Во-вторых, второй слой наносится неразбавленным лаком.

Для равномерного распределения лака по поверхности, перемещайте кисть сначала вдоль волокон древесины, а затем поперек их. Для того, чтобы не было разрывов по горизонтали, чтобы объединить мокрые кромки, всегда ведите кисть в направлении только что оконченного участка.

Ввиду того, что лак начинает схватываться примерно через 10 минут, работать необходимо достаточно быстро.Иначе повторная обработка может оставить штрихи от кисти.

По окончании нанесения лака, легкими мазками, самыми кончиками ворсинок, растушуйте покрытие вдоль волокон.

Если производится лакировка вертикальных поверхностей, то растушовка производится, лёгкими мазками вверх.

Если нанесение лака произведено правильно, то обычно достаточно двух слоёв неразбавленного лака.

Чтобы получить лучший результат, перед нанесением следующего слоя, предыдущий слегка отшлифуйте.

Покрытие масляным лаком полов

При покрытии лаком полов, эта работа ничем не отличается от лакирования других деревянных поверхностей.

Но возможна большая концентрация испарений из-за того, что обрабатывается большая поверхность.

Во избежании неприятных последствий, необходимо пользоваться респиратором, открыть все окна и двери.

Работу, по покраске пола лаком, необходимо начинать с дальнего угла от двери комнаты.

Следите чтобы не образовывались лужицы лака, поэтому лак тщательно распределяйте по поверхности пола.

При работе по нанесению лака на пол, удобно пользоваться малярным валиком на длинной ручке.

Подготовка поверхности для нанесения акрилового лака

При работе с акриловым лаком, используют многие приемы нанесения масляного лака.

Целью любого нанесения лака является получение ровного, гладкого покрытия, без потёков, разводов и следов от кисти.

Но химические свойства акрилового лака, несколько меняют технику нанесения.

Любая древесина, после контакта с водой, впитывает влагу, её волокна разбухают и рельефно проступают на поверхности.

Так как акриловый лак создан на водной основе, при его нанесении, естественно, создается тот же эффект.

Результатом получается изделие, далекое от совершенства.

Решить этот вопрос можно таким образом: предварительно смочить древесину, перед нанесением лака отшлифовать её.

Возможен второй вариант: перед нанесением второго слоя лака, произвести шлифовку первого слоя лака, используя мелкозернистую влагостойкую шкурку.

В обоих случаях, пыль стирайте увлажненной водой тканью, иначе специальная обтирочная ткань, может оставить масляные отложения, а они, в свою очередь, испортят следующий слой лака.

Нанесение акрилового лака

Акриловый лак наносят обильно, пользуясь кистью или валиком, а затем растушёвывают.

Работать надо быстро, так как акриловый лак высыхает за 20-30 минут, особенно в жаркий день.

Работая быстро, можно избежать следов кисти на поверхности изделия.

Следующий слой лака можно наносить через 2 часа, чтобы изделие получилось красивым, достаточно нанесения трех слоев лака.

Готовим лак холодного отверждения

Лак холодного отверждения включает в себя два составляющих: сам лак и отвердитель.

Так как металл или пластик могут вступить в реакцию с отвердителем - это помешает затвердеванию лака. Поэтому смешивать отвердитель с лаком, лучше всего в стеклянной емкости, можно использовать полиэтиленовую.

Некоторые лаки имеют способность, после смешивания, оставаться в рабочем состоянии до трёх дней.

Можно продлить рабочее состояние лаков холодного отверждения до семи дней, но ёмкость нужно закрыть плотно полиэтиленом и прижать резиновым кольцом.

Во избежании несчастных случаев, при хранении в холодильнике, нанесите крупно и четко маркировку.

Наносим лак холодного отверждения на древесину

Перед нанесением лака, необходимо древесину очистить от пыли, ошкурить, удалить все следы воска.

Необходимо проверить совместимость с лаком окрашивающего состава изделия.

Лак наносится кистью, довольно толстым слоем, не забывайте избегать потёков, не допускайте разрывов по горизонтали.

Второй слой наносится примерно через один час.

Если поверхность не имеет дефектов, шлифовку можно не делать, а если требуется третий слой, наносить его лучше на следующий день.

Если вы пользовались абразивом со смазкой в виде стирального порошка, протрите зашлифованную поверхность разбавителем для лаков.

Финишная обработка лакированного покрытия

Если хотите получить идеальный глянец, через несколько дней после затвердевания последнего слоя, отшлифуйте этот слой шкуркой с водой.

Результатом этой работы получится матовая поверхность, блестящий участок укажет на впадину. На слегка увлажнённую ткань нанесите полировальную пасту и отполируйте изделие, а потом протрите тряпкой для стирания пыли.

Если хотите получить полуматовую поверхность, натрите застывший лак сверхтонкой проволочной мочалкой, по западным стандартам её номер 000, мочалку необходимо смазать полировальным воском. На заключительном этапе слегка отполируйте тряпкой для пыли. При работе на больших площадях можно пользоваться полировальной машинкой.

Если хотите получить матовую поверхность - используйте более крупную мочалку, или водостойкую наждачную бумагу.

Лакируют древесину различными лаками. Основными считаются спиртовые , масляные , нитро и полиэфирные лаки . Лакированные детали выглядят несколько хуже полированных или вощеных. При лакировании, кроме всех подготовительных работ, осуществляемых при полировании, добавляется еще и процесс грунтования.

Специальные составы для грунтования втирают в сухую подготовленную поверхность детали тампоном.

Грунтовки по консистенции разделяются на жидкие и густые, первые применяются для грунтования микропористых пород древесины, вторые - для крупнопористых.

В таблице приведены рецепты наиболее часто встречающихся грунтовок и грунтовочных паст.

Наименование грунтовки	Состав в массовых частях	Способ приготовления	Назначение
Шеллачная грунтовка	Борный шеллак - 30, спирт-сырец - 15	Растворить шеллак в теплом спирте	Грунт под шеллачный и спиртовой лак
Канифольная грунтовка	Сосновая канифоль - 30, спирт-сырец - 15	Растворить канифоль в теплом спирте	Грунт под шеллачный и идитоловый лак
Олифа	Олифа натуральная	—	Грунт под масляные лаки
Паста масляно-канифольная	Олифа - 8, канифоль - 12, скипидар - 25, сиккатив - 1.5, тальк - 40	Канифоль растворить в скипидаре, ввести сиккатив и олифу, затем наполнитель	Грунт под масляные лаки для крупнопористых пород древесины
Паста канифольно-казеиновая	Канифоль - 6, скипидар - 15, казеин - 5, вода - 25	Приготовить казеиновый клей, разогреть его до 50°С и влить в него раствор канифоли в скипидаре	Грунт под масляные и спиртовые лаки для крупнопористых пород древесины
Нитрогрунтовка	Целлюлоза - 15, растворитель № 646-30, касторовое масло - 0.5	Растворить целлюлозу в растворителе, добавить касторовое масло и тщательно перемешать	Грунт под нитролаки
Паста нитропеллюлозная	Нитролак- 7, растворитель № 646-7, дибутил-фголат - 3, скипидар - 12, тальк (или мел) - 20	В тальк (мел) вливается нитролак и все перемешивается, добавляется все остальное и еще раз перемешивается	Грунт под нитролаки для крупнопористых пород древесины

Для дополнительного подкрашивания древесины можно добавлять пигменты соответствующих цветов непосредственно в грунтовку.

Лакирование спиртовыми лаками

Процесс лакирования производится тампоном (изготовленным так же, как и при полировании), внутрь которого наливается спиртовой лак. Лучшим лаком считается шеллачный.

Лак наносят на подготовленную поверхность детали вдоль волокон древесины, без потеков и равномерно по всей поверхности. Время высыхания первого слоя 3-4 ч, после чего его шлифуют шкуркой № 12 без нажима. Пыль с поверхности детали удаляют влажной тряпкой или губкой. Высохший первый слой покрывают вторым слоем, разжиженным лаком (содержание шеллака около 12%). Второй слой также сохнет 3-4 ч, затем его шлифуют пемзовым порошком с водой (влажную льняную ветошь припудривают пемзовым порошком) Шлифовать следует легкими круговыми движениями без нажима, чтобы не сошлифовать лак. Удалив пыль, деталь покрывают третьим слоем лака (консистенция которого такая же, как и при нанесении второго слоя), затем деталь сушится в течение суток.

Полировка (окончательный процесс) производится льняным тампоном, увлажненным керосином и припудренным пастой ГОИ. Окончательно деталь протирается чистой ветошью.

С помощью шеллачного лака можно качественно отлакировать древесину хвойных пород. Ее шлифуют, обессмоливают и покрывают тонким слоем столярного клея. После полного высыхания клея поверхность древесины покрывают 5-6 слоями шеллачного лака. Время высыхания каждого слоя лака 3-5 ч, последнего - 1 сутки.

Шлифовальный брусок с зажимами

Высушенную поверхность полируют шлифовальным бруском с сукном, пастой ГОИ с подсолнечным маслом. После полировки масло удаляют тампоном, смоченным спиртом.

Лакирование масляными лаками.

Лакирование масляными лаками мало чем отличается от лакирования спиртовыми. Срок сушки каждого слоя масляного лака увеличивается до 2 суток. Лак в этом случае наносят щетинной кистью равномерно, без потеков.

После высыхания первый слой лака шлифуют шкуркой № 16 с легким нажимом вдоль волокон древесины. Пыль с поверхности удаляют ветошью и затем наносят второй слой лака. Высохший второй слой шлифуют пемзовым порошком, нанесенным на слегка увлажненный фетр или суконку. Пыль после шлифования удаляют и поверхность протирают чистой мягкой ветошью.

Третий слой лака наносится и шлифуется так же, как второй. Высушенную поверхность располировывают (разравнивают) тампоном из льняной простиранной ткани, смоченной спиртом. На тампон наносят несколько капель подсолнечного или льняного масла.

Располировка производится плавными круговыми движениями так, чтобы каждый последующий слой лака немного перекрывал предыдущий. Операция располировки повторяется 2-3 раза. Следы масла после последней располировки удаляют мягкой чистой ветошью.

Лакирование нитролаками.

При лакировании деталей из древесины нитролаками особое внимание необходимо обратить на сушку деталей, так как на недостаточно высушенной поверхности нитролаки очень плохо держатся.

В продаже имеются нитролаки марок: НЦ-221, НЦ-222, НЦ-224 (прозрачные), НЦ-218 (прозрачный темный), НЦ-243 (непрозрачный) и др. Лучшим из них является нитролак НЦ-222. Лаковое покрытие, полученное после нанесения нитролака НЦ-222, обладает высокой твердостью, хорошо шлифуется и полируется.

В помешении, где производится лакирование, температура должна быть не ниже 18-20°С, помещение должно проветриваться.

Лак наносится на обрабатываемую поверхность пульверизатором равномерным слоем, без пропусков и потеков Каждый последующий слой лака следует наносить в направлении, перпендикулярном предыдущему. Сохнет каждый слой около часа.

Первый, второй и третий слои лака после сушки шлифуются шкуркой № 20-16 с небольшим нажимом. После нанесения четвертого слоя лака деталь просушивается в течение суток и затем шлифуется шкуркой № 12, при этом поверхность обрабатываемой детали слегка увлажняют керосином или бензином. Отшлифованную таким образом деталь насухо протирают мягкой ветошью.

Наиболее ответственной и точной операцией в процессе лакирования является располировка. Располировка (выравнивание поверхности) производится тампоном из льняной стираной ткани, смоченным небольшим количеством смеси спирта-ректификата и растворителя № 646 (взятых в пропорции 1:1).

Для получения лаковой пленки повышенного качества ее покрывают (тампоном) двумя слоями шеллачной политуры (концетрация 6-8%). Высыхание шеллачного покрытия длится двое суток, после чего поверхность обезжиривается спиртом-ректификатом.

Еще один способ лакирования нитролаками. Поверхность древесины подготавливают обычным способом. На чистую и сухую поверхность пульверизатором наносится бесцветный нитролак (например, нитролак НЦ-222). Вязкость первых слоев нитролака должна быть снижена, т.е. купленный в магазине нитролак разбавляется 10-15% растворителя. Вначале на поверхность древесины наносят 4-5 слоев нитролака; время сушки между слоями 10- 15 мин при температуре 30°С (при 18-20°С время сушки увеличивается до 30 мин).

Следующие два слоя наносят нитролаком, разбавленным 8-10% растворителя, и еще один слой - нитролаком, разбавленным 6-8% растворителя. Время сушки между слоями такое же, как и при покрытии первыми слоями. Окончательная сушка - 2 суток при температуре 18-20°С.

Высушенная поверхность шлифуется абразивной шкуркой № 16-12 с уайт-спиритом. затем зерно шкурки постепенно уменьшается до № 6.

Протертая после шлифования поверхность покрывается еще двумя слоями нитролака. Время сушки между слоями 30 мин, после второго слоя - сутки.

Далее поверхность полируется пастой ГОИ, нанесенной на шлифовальный брусок с сукном, суконка инструмента смачивается уайт-спиритом. Затем поверхность протирается ватным тампоном, смоченным полировочной водой. Протирка идет кругообразными движениями до получения зеркальной поверхности. После этой операции поверхность протирают сухим ватным тампоном.

Лакирование полиэфирными лаками.

Полиэфирные лаки представляют собой бесцветные пластмассы, очень крепкие и хорошо сцепляющиеся с древесиной.

Умельцы обычно применяют полиэфирные лаки холодного отверждения - многокомпонентные составы, которые смешиваются непосредственно перед употреблением (жизнеспособность лаков до 16 ч, время полного отверждения не более 24 ч).

Преимущества полиэфирных лаков:

• при нанесении одного слоя лака можно получить пленку толщиной до 0,4 мм за счет того, что слой лака не высыхает, а полимеризуется, не изменяя своей толщины (это говорит о том, что это пластмассы, а не лаки);
• пленка лака зеркальная, прозрачная и бесцветная (очень похожа на полированную поверхность);
• высокая стойкость пленки к действию многих химических веществ, солнечного света, температур, истирания;
• простота и скорость обработки;
• пониженная горючесть пленки.

Технология работы с полиэфирными лаками холодного отверждения следующая. Смешивают компоненты лака в пропорциях, указанных на этикетке. Лак наносят методом полива или распыления на горизонтальную плоскость. Края плоскости обклеивают липкой лентой, чтобы она слегка выступала выше плоскости и не давала бы лаку стекать с плоскости. После затвердевания лака липкую ленту удаляют.

Покрытую полиэфирным лаком поверхность полируют шлифовальным бруском с сукном с применением пасты ГОИ и растительного масла. После полирования масло удаляют тампоном, смоченным спиртом. Поверхность протирают сухим и чистым ватным тампоном.