Последовательность проведения примерки. Подготовка к примерке плечевых изделий

Подготовка к примерке. Примерка — ответственная и сложная операция, благодаря которой устраняют все неточности раскроя, "подгоняют" фасон к данной фигуре.

Работа сводится к трем основным моментам:

уточнение посадки изделия на фигуре;

уточнение формы и пропорций изделия с учетом индивидуальных особенностей фигуры;

уточнение формы, размера и размещения отделочных деталей изделия.

Количество примерок может быть разным (обычно от одной до трех) и зависит от того, насколько точно было скроено изделие, от особенностей фигуры, а также от сложности выбранного фасона.

Не следует делать слишком много примерок, так как необработанные края деталей

деформируются, что испортит вид готового изделия. Особенно осторожно надо обращаться с легко растягивающимися тканями из искусственного шелка и штапеля. В изделиях из этих тканей полезно до примерки проложить по краям отдельных деталей стежки или приметать кромки, которые предохранят вырезы от растягивания.

Во время подготовки изделия к примерке используйте булавки, нитки, остро заточенный мел, остаток (омылок) туалетного мыла. Для хлопчатобумажных тканей применяют резец, для шерсти и шелка — мел, мыло или силки из ниток.

После раскроя, перед примеркой на изделии прокладывают нити, обозначающие центры переда и спинки, контрольные точки для соединения отдельных деталей, обозначают все линии фасона. Резцом или мелком линии прокладывают сразу на двух слоях ткани. Сначала нужно обвести выкройку, потом отколоть ее, сложить правую часть детали с левой, чтобы контуры их строго совпадали, и "отбить" мел на нижнюю деталь. Если линии обозначились плохо, обвести их еще раз. Есть и другой способ перенесения линий. Обметку делают мелом или мылом и линии на вторую деталь переводят при помощи булавок. По их отметкам вновь. проводят линии.

По проложенным линиям детали сметывают от середины к краям, то есть соединяют сначала внутренние линии вытачек, складок, а затем плечевые и боковые швы, воротник, а затем правый рукав. При необходимости заготавливают подплечики и отделочные детали (карманы, оборки, вставки и пр.). При сметке плечевых швов (если на спинке нет линий рельефов, упирающихся в плечевые срезы) ткань припосаживают для правильного облегания. Посадку увеличивают для более выпуклой спины или развитых лопаток и распределяют по плечевому шву спинки. Вместо посадки закладывают вытачку, размер которой определяют во время примерки.

Прежде чем сметать тот или иной шов, его закалывают булавками, которые ставят поперек, чтобы они не мешали стежке. Если платье цельнокроенное, первую булавку ставят по линии талии и затем вверх и вниз от нее. Плечевые швы складывают с концов к центру, рукава — сверху и снизу к центру шва, верхний воротник с нижним — от середины к концам, лиф с юбкой — от середины спинки и полочки к боковым швам, юбку — от линии бедер вверх и вниз, вытачки — от узкого конца к широкому.

Первая примерка. При примерке лучше надеть такое же белье, какое было надето при снятии мерки. Большое значение имеют также обувь, прическа и украшения: это позволит более полно представить внешний вид будущего изделия.

Сметанную вещь надевают осторожно, чтобы не распороть швов и не растянуть открытых срезов. После этого расправляют материю на фигуре, прикалывают посередине спинку и полочки к белью и затем приступают к примерке, то есть подгонке изделия к фигуре. Примерку начинают с правой стороны человека, примеряющего изделия.

Во время примерки булавки вкалывают поперек швов и линий, тогда они меньше деформируются, булавки не мешают снимать и надевать изделие. Булавки — подсобное средство, годное для любой ткани. Для пометки отдельных контрольных точек на срезах делают надсечки (небольшие надрезы тканей).

Если на спинке нет сложных линий, можно сделать переколку на ней, а затем уже на полочке. Основные изменения намеченных линий на спинке обычно касаются плечевых швов (запасы в швах, посадка со стороны спинки), боковых швов и вытачек по линии талии.

Устранив эти неточности, приступают к подгонке полочки на фигуру. Начать лучше с вытачек. Перекалывая их, не забывайте о соблюдении фасона. Закончив основные исправления, определяют линию талии, как и при снятии мерки (обвязывают талию узким шнурком, по которому затем прикалывают юбку).

Когда линии фасона лифа имеют связь с линиями на юбке, их совмещают по линии талии. Вытачки на юбке и лифе могут и не совпадать, так как расположение их зависит от особенностей фасона или фигуры. Обычно вытачки на юбке располагаются дальше от центра, чем вытачки на лифе, или совпадают с ними. Исправив линии на всех деталях юбки, устанавливают длину (измеряют расстояние от пола до низа юбки). Затем подкалывают воротник и рукав. Воротник подкалывают от середины спинки к середине переда, слегка натягивая его к горловине. Окат рукава предварительно собирают на нитку, один конец которой остается незакрепленным, чтобы, примерив, можно было легко изменить посадку в зависимости от фигуры. Вытачка, предусмотренная в окате рукава, должна служить продолжением линии плечевого шва.

Положение рукава в пройме считается правильным, если линия длины рукава (по центру оката) расположена вертикально (отвесно). Для этого рукав начинают накалывать сверху к плечевому шву или рядом с ним, а затем уже по лифу и боковым сторонам.

Наибольшая посадка в рукаве обычно приходите* на переднюю часть оката, несколько меньшая — на заднюю; под рукой посадки не делают.

На примерке окончательно располагают отделку на лифе и юбке и намечают места разреза для петель.

Подготовка ко второй примерке. Прежде чем снять вещь после примерки, откалывают булавки по центрам и проверяют, не осталось ли булавок, прикрепляющих платье к белью. Затем все новые линии помечают нитками на лифе и на юбке, откалывают лиф от юбки; на рукаве отмечают середину рукава напротив плечевого шва, линию вметывания рукава по пройме, места ограничения посадки., На воротнике намечают положение плечевого шва и середину переда, затем рукав и воротник откалывают.

Прокладку новых линий на лифе и юбке начинают с боковых и плечевых срезов, затем вытачек и линий фасона; по мере надобности швы раскалывают.

После уточнения линий и швов на деталях правой стороны все новые линии аккуратно прокладывают нитками. Они как бы служат заменой обмелки (чтобы не чертить мелом по лицевой стороне). При прокладывании ниток следят, чтобы детали не скреплялись, нитки должны идти по одному слою ткани, а деталь при этом остается плоской. По этим ниткам с изнаночной стороны вновь делают обмелку, нитки удаляют. Все новые меловые линии переносят на вторую сторону детали. Изделие вновь сметывают, стачивают рельефы, вытачки, отутюживают, сутюживают слабину на вытачках, а затем стачивают боковые и плечевые швы. Обрабатывают застежку.

Ко второй примерке оставляют только вметанными (не пришитыми) воротник и рукава, а также не подшивают низ юбки. Иногда остаются сметанными лиф с юбкой по линии талии и отделочные детали.

Вторая примерка. Цель второй примерки — проверка качества обработанных линий, правильности вметки воротника, рукавов и наметки отделочных деталей.

Все исправления линий на изделии выполняют в том же порядке, что и на первой примерке. Втачивают воротник, рукава, обрабатывают и приутюживают отделочные детали, изготавливают подплечики. Изделие отутюживают полностью и в последнюю очередь пришивают пуговицы и подплечики.

Чтобы уточнить правильность посадки на фигуре, подготовленное к примерке изделие надевают и тщательно расправляют. Затем подкладывают и прикрепляют плечевые накладки. Если изделие с застежкой, совмещают линии середины переда и линии талии (в полуприлегающих и приталенных изделиях) и скалывают булавками на уровне расположения петель.

Если изделие имеет правильную посадку, на фигуре не должно быть никаких перекосов, заломов. У переда и спинки должен быть правильный отвес, о чем свидетельствует вертикальное положение их середин.

При наличии недостатков необходимо в первую очередь установить причины их возникновения, затем устранять.

Примерку женских изделий выполняют по правой стороне. В первую очередь уточняют баланс изделия. Уточнение рекомендуется проводить путем переколки плечевых швов, выпуская или забирая их в высших точках горловины. Для этого необходимо распороть плечевой шов, выправить рукав, предварительно уточнив его форму, ширину вверху и внизу. При переколке плечевых швов следует обратить внимание на правильность облегания переда на плечевом участке в области горловины, проймы, груди и спинки.

Также необходимо уточнить величину раствора и длину нагрудной и плечевой вытачек. Затем следует обратить внимание на соотношение ширины горловины спинки и полочки (переда) и правильность расположения плечевого шва. Наколку плечевых швов следует производить накладным швом, подгибая обрезной край спинки. Булавки вкалывают поперек шва, что позволяет правильно сосредоточить посадку в необходимом месте

и обеспечивает точное определение направления шва.

В тонких тканях неправильный баланс изделия можно исправить, закалывая излишки ткани на спинке и полочке параллельно плечевому шву, если плечевые срезы не требуется смещать по горловине.

Баланс уточняют путем смещения спинки и полочки по боковому шву в том случае, когда припуски по плечевому срезу оказались малы для исправления недостатков и при неправильном определении припуска на свободное облегание к длине спины до линии талии при наличии большой кривизны спины или выпуклости лопаток. Если достаточно уточнить форму и объем изделия за счет бокового шва, его скалывают, подгибая обрезной край спинки и вкалывая булавки поперек шва.

Иногда даже в правильно сбалансированном изделии требуется уточнение участка вершины проймы из-за неточно снятого измерения — высоты плеча косая. В этих случаях плечевой шов также распарывают по всей длине, выпустив запасы или забрав излишки ткани, сохраняя правильное направление шва от проймы к горловине.

На фигурах, имеющих отклонение от условно пропорциональной, а также в случаях несимметричности сторон фигуры, следует производить уточнение обеих сторон изделия.

В прилегающих и полуприлегающих изделиях намечают линию талии в соответствии с пропорциями, диктуемыми формой изделия и особенностями телосложения фигуры.

После уточнения на фигуре основных конструктивных участков приступают к уточнению формы с выбранным силуэтом и с учетом индивидуальных особенностей фигуры.

Форму изделия уточняют, изменяя вытачки, рельефы, определяя их правильное направление и положение, а также величину и уровень растворов. Если изменяют только направление рельефов или других декоративных линий без изменения растворов, то новое положение целесообразнее отмечать мелом, не распарывая сметанных швов.

Для окончательного уточнения общей формы изделия рекомендуется вновь приколоть рукав, предварительно намелив линию втачивания рукава, при этом необходимо обратить особое внимание на правильность отвеса рукава и форму оката.

Окончательно уточняют длину изделия и рукава, определив при этом правильность пропорций изделия.

Последним этапом проведения примерки является определение месторасположения, размеров и формы деталей (воротника, карманов, клапанов, манжет и др.).

Если плечевые швы перекалывались, то, прежде чем найти форму воротника, уточняют вырез горловины. Воротник прикалывают по линии выреза горловины, уточняют его форму, высоту стойки, степень отставания или прилегания к шее.

Размеры, форму и расположение отдельных деталей уточняют в соответствии с фасоном, особенностями и пропорциями фигуры, подчиняя все детали общей форме и характеру изделия, одновременно намечают места петель.

При примерке костюмов" вначале уточняют линии и качество посадки юбки, затем верхней части комплекта. После примерки изделие снимают с фигуры, уточняют меловые знаки, сделанные во время примерки. По уточненным линиям правой стороны изделия вдоль булавок проводят четкие меловые линии или прокладывают нитки сметочными стежками. Меловые линии (или нитки) прокладывают по всем измененным линиям, а также по линиям оката рукава и пройм, горловины, талии, низа изделия и рукава. Затем удаляют ненужные стежки, булавки, детали приутюживают, скалывают симметричные детали правой стороной вверх и окончательно намеляют все детали, а затем переносят копировальными стежками на симметричную деталь.

Подготовка изделия ко второй примерке. Ко второй примерке в изделии должны быть обработаны все вытачки, рельефные линии, складки, сборки, защипы лифа.

карманы, борта, воротник, рукава, стачаны боковые и плечевые срезы, вметаны рукава. Вторую примерку проводят в той же последовательности, что и первую. Изделие надевают на фигуру, проверяют правильность посадки, ширину и длину изделия, правильность выполнения линий, соединения воротника с горловиной, рукава с проймой.В случае необходимости вносят соответствующие исправления в изделие.

Особенностью и преимуществом индивидуального способа изготовления одежды является возможность проведения примерок, во время которых проверяется правильность посадки изделия на фигуре, уточняется положение отдельных деталей, устраняются дефекты, вызванные ошибками при снятии мерок, изготовлении чертежа и т. п. Все исправления делаются или намечаются тут же, во время примерки, непосредственно на фигуре. Вполне понятно, что при подготовке изделия к примерке соединение деталей должно быть не окончательным, а выполняться вручную стежками временного назначения, позволяющими легко и быстро разъединить детали. Такое временное соединение деталей называется сметыванием. Все изделия из шерстяных и шелковых тканей изготовляют обычно с двумя примерками, изделия несложных фасонов из хлопчатобумажных тканей - с одной.

П о д г о т о в к а к р о я к с м е т ы в а н и ю. Для правильного соединения деталей изделия при сметывании по всем намеченным мелом контурным линиям, вытачкам и контрольным надсечкам необходимо проложить нитки - сметочными стежками или стежками-силками. На деталях спины и переда, пользуясь контрольными надсечками или наложив соответствующие выкройки, следует наметить линии середины по всей длине. Если раскрой производился с настилом ткани в сгиб (в два слоя), то меловые линии, намеченные на верхней детали, должны быть переведены на второй слой, т. е. на парную деталь или на симметричную сторону цельной детали.

С одной детали на другую эти линии переносят различными способами. Один из них состоит в том, что обе детали (парные - сложенные лицевыми сторонами внутрь, симметричные - сложенные по сгибу ткани) скалывают булавками вдоль меловых линий контура верхней детали, а затем на нижней детали обрисовывают мелом линии, обозначившиеся булавками. После этого булавки удаляют, а по меловым линиям на каждой детали отдельно прокладывают сметочными стежками нитку. Длина стежков на прямых участках может быть 3-5см, на фигурных - 2см, а на закругленных- не более 1см. Другой, наиболее распространенный способ перевода контуров деталей - прокладывание копировальных стежков - силков.

С м е т ы в а н и е и з д е л и я к п е р в о й п р и м е р к е. По намеченным нитками контурным линиям детали изделия сметывают, следя за тем, чтобы совместились все контрольные метки. К первой примерке должны быть сметаны вытачки, складки, фасонные линии, боковые и плечевые срезы, шов соединения лифа с юбкой и шов правого рукава. Кроме того, по окату рукава прокладывают нитки для образования в последующем сборки (посадки). Низ изделия подгибают и заметывают.

Перед сметыванием соответствующие детали, например спинку и полочку, складывают лицевыми сторонами внутрь и, совместив намеченные линии контуров, скалывают булавками, которые располагают поперек шва. При сметывании изделие должно лежать на столе, во избежание каких-либо перекосов или смещений.

Для закрепления сметочных строчек запасы на швы отгибают соответственно положению их в готовом изделии (запас плечевого шва направляют в сторону спинки, бокового - в сторону переда, шов рукава - в сторону верхней половинки), после чего их заметывают с лицевой стороны.

Изделия из шерстяных, шелковых и тонких хлопчатобумажных тканей рекомендуется сметывать тонкими нитками.

На верхних деталях делают окончательную отмелку припусков на швы, руководствуясь нормами припусков на швы (см. раздел «Подготовка ткани к раскрою»). При этом меловые линии припусков проводят строго на одинаковом расстоянии от исправленных контуров деталей, после чего излишки припусков отрезают.

Правильная подрезка припусков имеет существенное значение для последующего стачивания деталей. Так, например, после соединения плечевых срезов полочек и спинки запасы на шов направляются на спинку, и боковые края их впоследствии втачиваются в швы горловины и пройм. Очевидно, что эти запасы смогут лежать свободно и не «затягивать» плечевой шов лишь в том случае, если их боковые края будут срезаны не под любым произвольным углом к линии шва, а в точности по форме проймы и горловины.

Практически отмелку боковых срезов припусков можно выполнить следующим образом: к линии плечевого края выкроенной полочки (спинки) приложить также плечевым краем соответствующую выкройку так, чтобы деталь и выкройка расположились относительно линии плеча симметрично, а затем обрисовать мелом боковые срезы припусков по горловине и пройме выкройки.

Подобным же образом выполняется отмелка припусков по боковому шву у проймы и по шву рукава у линий оката и низа. Отметим лишь, что припуски боковых швов направляются на полочку, а запасы шва рукава, как одношовного, так и двухшовного,- в сторону верхней его половинки.

При отмелке и подрезке швов следует учитывать технологию дальнейшей обработки данных деталей. Так, например, если какая-то часть открытого шва (бокового, шва рукава и т. п.) подгибается на подшивку низа или покрывается обтачкой, то для уменьшения общей толщины ширину припуска на этом участке рекомендуется уменьшить до 0,75см, сделав так называемую высечку припуска. Подобные высечки приходится делать обычно на боковых швах у низа изделия, на плечевых швах, если горловина или пройма обрабатываются обтачкой, по шву рукава у линии низа. Длину высечки определяют с таким расчетом, чтобы она не доходила до края обтачки или края припуска (после подгиба и подшивки) на 2см.

Для определения, например, длины высечки припуска на боковом шве внизу изделия практически поступают так: сначала обрезной край припуска подгибают на ширину внутреннего подгиба, затем весь припуск по линии низа перегибают на изнаночную сторону изделия и проводят мелом линию, по которой впоследствии припуск будет подшит к изделию; конец высечки намечают на 2см ниже этой линии.

В результате раскроя вы получили выкроенные детали изделия, на которых нанесены сметочными стежками линии середины и основные модельные линии, отмечены контрольные точки, расположение деталей, складок.

Сметывать изделие нужно, руководствуясь следующими правилами. Сначала сметывают мелкие детали (клинья, надставки, части обтачек и беек). Затем заготовляют детали полочки, спинки, рукава, юбки. Для этого скалывают булавками вытачки, складки, швы рельефов, кокетки и другие модельные линии. Если на деталях имеется сборка, прокладывают две параллельные строчки и собирают ткань на сборку, затягивая нитки (рис.1,а). Кокетку наметывают на деталь по линии притачивания. Складки, рельефы сметывают, удаляют булавки.

Далее сметывают большие детали. При сметывании старайтесь не закреплять в швах припуск вытачки, чтобы можно было при необходимости изменить ее положение на примерке, не распарывая шва (рис.1,б). Спинку с полочкой скалывают булавками и сметывают по плечевым и боковым швам. Детали юбки скалывают булавками и сметывают от контрольных точек вниз (рис.2).Соединяя лиф с юбкой по линии талии, совмещают вытачки и вертикальные швы.

Рис.2.

Затем заготовляют рукава. Если необходимо, проводят их влажно-тепловую обработку: сутюживают в области локтевого среза и оттягивают по переднему срезу. Для проверки правильности проведения влажно-тепловой обработки рукав перегибают по линиям локтевого и переднего перекатов: срезы рукава должны лежать свободно, без лишней слабины или натяжения.

По окату и низу рукава прокладывают строчки для сборки или заметывают складки в зависимости от модели.

Воротник к первой примерке не готовят. Примерку проводят с макетом воротника из ткани или бумаги.

Размеры и форму кармана тоже уточняют на макетной ткани или выкройке из бумаги.

При проведении примерки необходимо придерживаться указанной ниже последовательности.

1.Надеть изделие, аккуратно расправить, сколоть застежку, совмещая линии середины, проверить расположение основных контрольных линий (середины спинки, полочки), они должны быть строго вертикальны и соответствовать линиям середины фигуры.

2.Проверить общую посадку изделия, ширину его по линиям груди, талии, бедер. Если посадка неудовлетворительная, изделие тесно или, наоборот, слишком широко, нужно распороть основные вертикальные швы (боковые, рельефов и др.) и выпустить припуски или, наоборот, забрать излишки материала в швы.

3.Проверить расположение и глубину основных вытачек, переколоть их, если нужно.

4.Проверить правильность расположения плечевых и боковых швов, если есть перекосы, исправить.

5.Уточнить вырез горловины. Если она тесна или спинка давит на основание шеи, нужно срезать излишек ткани, добиваясь правильного положения линии выреза.

6.Проверить посадку изделия в области плеч, форму и размеры проймы, исправить недостатки.

7.Определить правильность расположения рельефных и отделочных линий, кокеток, складок.

8.Вколоть макет воротника в горловину, уточнить его форму и размеры, правильность линии втачивания. Если посадка воротника вас не устраивает, т. е. он лежит слишком плоско (его стойка мала), или, наоборот, затянут (стойка велика и может быть даже шире, чем отлет), необходимо сделать на макете несколько разрезов от отлета до линии втачивания (рис.3). Разрезы нужно расположить симметрично с обеих сторон, через равные промежутки и довести их почти до линии втачивания воротника в горловину.

Разводя части макета по линиям разрезов (или забирая в них излишек), нужно добиться, чтобы воротник лежал так, как требуется по модели (рис.4).

Для фиксирования формы воротника на примерке закрепить булавками вставленные в разрезы кусочки ткани или бумаги. После примерки макет отколоть от изделия, разложить его на бумаге или ткани и обвести вновь полученную форму воротника.

9.Проверить застежку, уточнить размеры и положение планок.

10.Установить правильное положение линии талии, перепоясав ее шнурком. Если по модели требуется напуск, уточнить его величину.

11.Проверить совмещение конструктивных и декоративных линий на деталях изделия (вытачки и швы лифа и юбки, спинки и переда).

12.Наметить место расположения карманов, уточнить их форму и размеры.

13.Вколоть рукав в пройму и проверить его длину, объем, величину посадки.

14.Уточнить расположение и форму отделочных деталей (оборок, вышивки, канта, беек и пр.).

15.Проверить длину изделия.

16.При проведении примерки на симметричной фигуре все изменения вносят на одной стороне, лучше правой. Чтобы изделие не сместилось, его прикалывают булавками к белью по линиям середины спинки и полочки.

17.При исправлении недостатков нитки сметывания удаляют и швы перекалывают, располагая булавки по вертикальным линиям острием вниз, по горизонтальным – острием влево. После примерки изделие снимают, внесенные изменения отмечают мылом или сметочными стежками, булавки вынимают.

Разложив изделие на столе, при помощи лекала по сделанным отметкам проводят новые линии. Если на фигуре шов был заколот неровно, его выравнивают и оформляют прямой или плавной кривой. Проверяют сопряжение деталей после проведенных исправлений.

Переносят внесенные изменения на симметричную сторону изделия. Для этого его складывают вдвое, перегибая по серединам передней и задней половин, совмещая симметричные швы, рельефы, срезы и скалывая их булавками. Новое положение измененных линий отмечают булавками. Когда все отметки сделаны, изделие раскалывают, перенесенные на другую сторону линии очерчивают и прометывают цветными нитками.

Для проверки правильности произведенных изменений изделие вновь сметывают и надевают. Если его посадка вас устраивает, можно выполнять основные швы. Обычно, добиваясь устранения всех обнаруженных дефектов, примерять изделие приходится несколько раз.

Вторая примерка.

Изделия из шерстяных и шелковых тканей чаще всего изготовляют с двумя примерками. Устранив дефекты, обнаруженные на первой примерке, приступайте к машинным работам.

Прежде всего, при подготовке ко второй примерке стачайте вытачки и рельефы на деталях изделия; застрочите складки, подрезы; обработайте и соедините с основными деталями кокетки, карманы, вставки. Затем стачайте плечевые и боковые срезы.

Рукава и воротник обработайте и вметайте. Лиф сметайте с юбкой. К юбке и брюкам приметывают или прикалывают заготовленный пояс.

На второй примерке уточните общее облегание и посадку изделия на фигуре, положение линии талии.

Обратите внимание на то, как вметан воротник, нет ли перекосов, симметричны ли концы, не тянет ли подборт.

Проверьте, как вметан рукав, распределение посадки, форму оката, детали отделки, при необходимости внесите изменения.

Уточните линию низа изделия. Удобнее всего это выполнить при помощи длинной линейки. На ней сделайте отметку длины юбки, т. е. расстояния от пола до края юбки. Передвигая линейку и придерживая ее в строго вертикальном положении, делайте отметки булавками или тонким мылом через небольшие промежутки (10-15см). Сняв изделие, разложите его на столе и соедините отметки при помощи линейки прямой линией. Линию низа прометайте цветной ниткой, отметьте припуск на подгиб. Излишки и неровности припуска нужно подрезать, затем заметать низ юбки.

Если на второй примерке вы обнаружите некоторые недостатки, сразу же исправьте их, распоров швы и заново выполняя отдельные строчки.

Если платье отрезное по талии, то ко второй примерке сметывают шов соединения лифа с юбкой.

Приемы и последовательность обработки всех деталей и основных швов приведены в соответствующих разделах.

Надев изделие на фигуру, закалывают застежку и смотрят, хорошо ли оно сидит, нет ли заломов и других дефектов. При необходимости намечают исправления, как и при первой примерке.

Тема. Подготовка плечевого изделия к первой примерке.

Цель. Расширение знаний о подготовке изделия к примерке; формирование
умений подготовки и проведения примерки, устранения выявленных дефектов;
развитие внимания, зрительной памяти; формирование компетентности
личности в сфере экономической деятельности и повседневной жизни:
позитивного отношения к трудовой деятельности, воспитание основ
культуры труда, политехнического мышления.

Оборудование. Таблицы «Дефекты плечевых изделий и способы их
устранения», страницы «журнала», образцы изделий, инструкционные карты,
тестовые задания с матрицей ответов, плакат с рисунками образцов швов,
оценочный лист, мяч, бумага, маркеры

Инструменты и материалы. Нитки, иголки, ножницы, детали кроя,
портновские булавки, портновский мел.

Тип занятия. Комбинированное.

Ход занятия

І. Организационный момент

Проверка готовности рабочих мест к уроку.

ІІ. Оглашение темы, постановка учебных задач, мотивация.

Предлагаю сегодняшнее занятие провести в форме устного журнала, каждая
страничка которого обозначает определенный этап урока. Итак, тема –
«Подготовка плечевого изделия к 1 примерке». На уроке у вас будет
возможность проявить и расширить свои знания об обработке плечевого
изделия, усовершенствовать навыки обработки отдельных деталей, работы с
технической документацией.

1-я страничка нашего журнала «Этнографическая»

Мы занимаемся изготовлением плечевого изделия, и поэтому нельзя не
вспомнить о самом популярном, традиционном для нашей страны виде одежды
– сорочке. В Украине, по обычаю, девушка должна была собственноручно
сшить и вышить 35 сорочек. Считалось, что не каждая способна изготовить
хорошую сорочку. Тогда и появились такие поговорки:

«Таке уродиться, що подивитись, мов людина, а пошити сорочку не вміє»,

«Є така, що заміж іде, а ума у неї пошити сорочку нема»,

«Нечисто пошиє, мов килим, а на споді хоч смали»,

«Мережка – там сук, а там болячка».

Как видим, издавна девушек ценили за их трудолюбие, аккуратность,
художественный вкус, за их золотые руки.

Одна из главных черт ментальности украинки – это опрятность. В народной
песне в обработке М. Лысенко говорится:

А у них, багачок, А досвіту вберусь,

Та по сім сорочок, Ще й до хлопців сміюсь

А у мене одна, Щоб у них, багачок,

Та й та біла щодня. Не брехав язичок. А я з вечора намочу, Я у
них залюбки

Опівночі полощу, Відіб’ю парубків.

Я думаю, что мы, люди, живущие в XXI веке, не должны забывать о своих
корнях, и уж, конечно, в умениях не уступать своим пра-, прабабкам.

ІІ. Актуализация опорных знаний и умений учащихся

2-я страничка – «Терминологическая»

Сейчас необходимо проявить знания терминологии ручных и машинных работ.
Перед вами на столах лежат бланки тестовых заданий (Приложение 1).
Выберите правильный вариант ответа, и зарисуйте кружочком буквы а, б или
в. На эту работу отводится 2 мин.

А теперь проведем взаимопроверку в парах. Обменяйтесь тестами с соседом
и возьмите в руки матрицу правильных ответов. Ее нужно наложить на бланк
тестов так, чтобы верхний сигнальный квадратик совпал с отверстием в
матрице. Теперь правильные ответы окажутся отмеченными красными
кружочками. Подсчитайте количество ошибок. На проверку отводится 1 мин.

Поднимите руку, кто допустил 3, 2, 1 ошибку. Приятно, что вы
разбираетесь в терминологии, эти знания пригодятся сегодня на уроке.

Страница 3-я – «Блиц-опрос»

Давайте немного поиграем: у кого в руках окажется мяч, должен ответить
на вопрос.

В чем состоит подготовка деталей кроя плечевого изделия?

По каким линиям прокладывают копировальные стежки?

С какой целью выполняют подготовку деталей кроя?

Как следует сметывать вытачки?

Каких правил безопасности следует придерживаться во время работы с
иглами и булавками? С ножницами?

III. Изучение нового материала.

Следующая страница – «Теоретическая»

1. Подготовка изделия к первой примерке.

Подготовка изделия к первой примерке во многом аналогична той, которая
проводилась при пошиве изделия в 8 классе. Добавляются такие операции,
как заметывание застежки и сметывание срезов рукава.

Последовательность подготовки изделия к примерке:

1. Сколоть и сметать изделие в следующем порядке:

а) сколоть и сметать вытачки (плечевые и нагрудные – от вершины к
срезам, талиевые – от вершины до вершины);

б) сколоть и сметать плечевые срезы спинки и переда;

в) сколоть и сметать боковые срезы, совмещая линии талии.

2. В изделиях, отрезных по линии талии или бедер, приметать верх изделия
к юбке по копировальным стежкам, совмещая средние линии на спинке и
полочках, а также боковые швы.

3. Заметать застежку, перегнув подборт по линии борта в сторону изнанки.

4. Сметать шов правого рукава.

Инструкции по проведению практической работы есть у вас на столах.

2. Проведение первой примерки, устранение дефектов.

Вопрос: С какой целью проводится примерка?

После уточнения посадки изделия на фигуре, проверки расположения
вытачек, боковых, плечевых швов, глубины выреза горловины и пройм,
выполняется примерка рукава. Рукав прикрепляют к пройме, совмещая высшую
точку оката с плечевым швом (для сутулой фигуры центр оката перемещают
на 1 – 1,5 см к переду, а для перегибистой – к спинке), контрольные
точки оката совмещают с контрольными точками пройм.

При правильной посадке одежда не должна иметь заломов, морщин и
перекосов. Давайте ознакомимся с возможными дефектами изделия, используя
таблицу.

(работа с таблицей «Дефекты плечевого изделия и способы их устранения»)

Мы с вами переворачиваем следующую страницу – она называется
«Профориентационная»

Какие профессии, связанные с обработкой ткани, вам известны?

!””Z”oesseeOOEe?E??E??EE§

(Художник-модельер, закройщик, швея-мотористка, портной, гладильщик)

Остановимся более подробно на работе швеи-мотористки, поскольку это
самая массовая профессия швейного производства.

(Сообщение ученицы)

Место работы – швейные фабрики, ателье индивидуального пошива одежды,
швейные производственные объединения. От грамотности и умений швеи
зависит качество готового изделия.

В процессе работы швее-мотористке приходится подбирать номера игл и
ниток, заправлять и регулировать их натяжение; устанавливать иглы и
лапки; регулировать длину и частоту машинных стежков для различных
тканей; читать техническую документацию по обработке изделия; выполнять
строчки различной конфигурации.

Она должна уметь обращаться и работать со специальными машинами: для
стегальных операций, обметывания петель, подшивочных работ, обметывания
деталей. Кроме того, швея-мотористка чистит и смазывает машину, а при
необходимости устраняет неполадки. Чтобы правильно обработать изделие,
нужно разбираться и в волокнистом составе тканей, выполнять
математические расчеты, знать законы симметрии и зрительной иллюзии.

Всему этому можно научиться в средних профессионально-технических
училищах, куда можно поступить после окончания девятого или
одиннадцатого класса.

К профессии швеи-мотористки предъявляется ряд существенных требований.
Они обусловлены тем, что во время трудового процесса швея должна
постоянно находиться в определенной зоне производственной среды, рабочая
поза ее фиксирована, общение с другими работниками исключено, работа
требует постоянного внимания, сосредоточенности и аккуратности.

Труд швеи-мотористки однообразен, если она не владеет несколькими
смежными технологическими операциями. Носит он исполнительский характер
и не предусматривает непосредственного творчества, за исключением
совершенствования приемов работы.

Не следует отождествлять профессии швеи-мотористки и портного, который
осуществляет сам все функции вспомогательной и основной деятельности.

Прошу вас ответить на вопрос: какие требования предъявляет профессия
швеи-мотористки к личности? (ответы учащихся)

Сейчас вы сможете ее проверить, поскольку следующая страничка нашего
журнала – «Психологическая».

Упражнение на тренировку зрительной памяти.

Я покажу вам плакат, на котором изображены 5 образцов швов. Все они
пронумерованы. Вам необходимо в течение 6 сек. внимательно рассмотреть
их и запомнить то, что увидите. После этого я показываю один из
образцов, а вам нужно вспомнить, под каким номером он был изображен на
плакате.

У того, кто правильно ответил, хорошая зрительная память.

Второй вопрос: какой шов был изображен на этом рисунке? Для чего он
применяется? (ответы учащихся)

IV. Первичное закрепление новых знаний и умений учащихся

Мы открываем страницу – « Контрольная»

Пусть не пугает вас название, мы просто повторим и закрепим все то, о
чем шла речь на сегодняшнем уроке.

(Работа в малых группах)

Для этого разделимся на небольшие группы, каждая из которых получит
задание. В группе вам необходимо обсудить проблему, найти решение и
представить результаты своей работы. 5 мин. на обсуждение.

Выработать критерии оценивания изделия, подготовленного к первой
примерке.

Как изменится последовательность подготовки изделия к примерке, если
изменяется фасон (например, имеется кокетка, рельефные линии)?

Расположите в правильной последовательности этапы проведения первой
примерки.

(обсуждение и презентация ответов)

V. Практическая работа

Следующая страница – «Практическая»

Вам необходимо подготовить изделие к первой примерке, провести ее, если
это возможно, выявить и устранить дефекты. Инструкции по проведению
практической работы вы найдете на рабочем столе. Не забывайте о
соблюдении правил безопасности при работе с булавками, иглами и
ножницами.

VI. Подведение итогов

Страничка «Итоговая»

Переходим к подведению итогов(Работа в парах). Вам необходимо провести
взаимооценивание, используя критерии, выработанные ранее. Результаты
записать в оценочный лист.

Наиболее успешно справились с заданием…(демонстрация лучших работ).
Типичные ошибки обусловлены, чаще всего, нарушением технологии,
невнимательностью, поспешностью (демонстрация типичных ошибок – если
имеются)

Мы хорошо поработали, я надеюсь, вы узнали что-то новое, для вас
интересное; подготовили изделие к дальнейшей обработке. Оценка за урок
будет представлять собой средний балл за теоретическую и практическую
часть урока. Заполните, пожалуйста, оценочный лист до конца.

VII. Домашнее задание

Последняя страничка – «Прощальная»

К следующему занятию вам необходимо подготовить инструменты и материалы
для пошива изделия.

Урок окончен.

Приложение 1

«ТЕРМИНОЛОГИЯ РУЧНЫХ И МАШИННЫХ РАБОТ»

1. Временное соединение двух деталей, приблизительно одинаковых по
размеру, называется:

А) смётывание;

Б) намётывание;

В) стачивание.

2. Временное прикрепление меньшей детали к большей – это:

А) притачивание;

Б) примётывание;

В) обмётывание.

3. Соединение двух деталей наложением называется:

А) намётывание;

Б) замётывание;

В) настрачивание.

4. Соединение двух или нескольких деталей, приблизительно одинаковых
по размеру:

А) стачивание;

Б) настрачивание;

В) застрачивание.

5. Соединение различных по размеру деталей:

А) смётывание;

Б) притачивание;

В) обтачивание.

6. Соединение двух деталей, при котором одна изнаночной стороной
накладывается на лицевую сторону другой:

А) застрачивание;

Б) намётывание;

В) настрачивание.

Нашла вот такой интереснейший и полезнейший материал -делюсь,но,как обычно уже, даю прежде всего ссылку на сайт,где нашла, т.к. полезного там куда больше,чем я выкладываю, - полезного для шитья! Модели с выкройками, моделирование, пошив и т.д. Таблицу же с дефектами хочется всегда иметь под руками, не "бегая" по сайту, ибо я безбожно зависаю в чтении, забывая об обещании себе: "Я быстренько посмотрю и дальше буду делать"...)))

Подготовка изделия к первой примерке

1. Отметим середины заднего и переднего полотнищ, рукава, линию талии сметочными стежком.

2. Продолжим силки по основным и фасонным линиям выкройки.

3. Сметаем и стачаем клинья (если они есть), швы притачивания разутюжим.

4. Сметаем вытачки и мягкие складки, складывая и равняя их от конца. Вытачки сметывать от срезов к концу мелкими частыми стежками, чтобы при стачивании они не сдвигались. Если вытачки и складки расположены в середине детали, то их сметывание начинаем с одного конца.

5. Сметаем фасонные линии (подрезы, рельефы), сделаем сборки, если это требуется по фасону. При соединении деталей стачным или настрочным швом сметывание производить со стороны тех деталей, которые имеют посадку ткани: сборку, фигурные швы, рассеченные уголки или вогнутые линии.

6. Сметаем плечевые швы спинки и полочки, для равномерной посадки плечевой шов спинки собрать мелкими стежками на нитку. Не следует располагать посадку близко к пройме. Плечевые швы правого плеча сметываем от горловины к пройме, левого - наоборот, от проймы к ростку, сметывать по спинке. Вместо посадки плечевого среза спинки можно сделать вытачку по середине, которая так же, как и посадка, подтягивает свободную ткань спинки, дает красивое облегание.

В тканях, поддающихся растяжению, приметаем к плечевому срезу полочки кромку. Ширина кромки 1 см, длина ее на 0,7 см меньше плечевого среза спинки. Строчка должна проходить на расстоянии 0,2 - 0,3 см от края кромки. Плечевую вытачку не приметываем для удобства стачивания ее после примерки.

7. В цельнокроенном платье или блузке боковые швы сметываем по спинке, начиная от проймы, совмещая по боковым срезам, линию талии и бедер.

8. Если платье отрезное по линии талии, соединяем лиф с юбкой. Для этого лиф вложить в юбку (складывая лицевой стороной внутрь), сколоть булавками, совмещая середину спинки с серединой заднего полотнища юбки, середину переда с серединой переднего полотнища и боковые швы, а затем сметываем.

9. Сметываем шов рукава, начиная от оката вниз. Окат рукава должен быть на 3 - 4 см больше проймы (для посадки. Это проверить).

По окату рукава проложить сметочные стежки в два ряда (начиная от шва стачивания рукава) - первый ряд на 1 см от среза оката, второй - на 0,5 см от первого. Окат рукава присобрать ручными стежками.

Первая примерка

Если выкройка составлена по точно снятой мерке с учетом телосложения, правильно сметано изделие, то во время примерки исправления могут быть незначительные. Примерку производим по правой стороне изделия, а при разносторонней фигуре - по обеим сторонам. Закалываем застежку, если она имеется.

Во время примерки необходимо обращать внимание на следующее:

1. Середина спинки изделия должна проходить па середине спины, а середина полочки - по середине переда фигуры.

2. Установим точно линию талии. Для этого опоясать фигуру тесьмой и по на-правлению расположения тесьмы проложить линию талии.

3. Обратим внимание на общее облегание изделия, уточним направление плечевой вытачки, которая должна располагаться к центру груди.

4. Если смотреть сбоку, то плечевой шов должен как бы разделять плечо пополам.

5. Боковой шов должен проходить по прямой линии.

6. Если изделие по линии талии широко, то во время примерки заложим вытачки или складочки и скрепить их булавками. Длина и глубина их зависит от фигуры.

7. В цельнокроенном платье необходимо делать примерку по обеим сторонам во избежание перекоса.

Примечание: После примерки боковые швы распорем, сложим изделие вдвое, совмещая срезы, скрепим булавками и проверим равномерность исправления на обеих сторонах изделия.

8. Уточним вырез горловины или размер и форму воротника. Вырез горловины в изделии должен плотно прилегать к шее.

9. Уточним фасонные линии и расположение отделочных деталей.

10. Выкройку воротника прикрепим к вырезу горловины так, чтобы середина его совпадала с серединой спинки, а концы с серединой полочки.

11. Уточним вырез проймы прокладыванием булавок или обводкой. Излишек оката рукава, предназначенный для посадки (3 - 4 см), стянуть. Приколем булавками центр оката к плечевому шву с подгибом среза в сторону изнанки. Распределим посадку рукава на пропорционально сложенную фигуру так, чтобы ее было больше к полочке, чем к спинке. На перегибистую фигуру посадку увеличить к палочке, а к спинке уменьшим. На сутулую фигуру посадку рукава увеличим больше к спинке, как этого требует фигура. При примерке изделия это очень ответственный участок. Отнеситесь с большим вниманием.

Нанесем контрольные точки соединения рукава с проймой от плечевого шва вниз на расстоянии 8 - 10 см в сторону спинки и полочки. Если центр оката рукава не совпадает с плечевым швом, приколем рукав, как требует фигура, и нанесем контрольную точку соединения центра оката с проймой.

После примерки проложим нитку сметочными стежками по пройме лифа вокруг оката рукава, которая будет являться направляющей линией при вметывании рукава в пройму.

12. Наметим место расположения и длину петель.

13. Отметим длину изделия.

После первой примерки, если есть исправления, разметим боковые и плечевые швы, сложим спинку и полочку лицевой стороной внутрь, перегнув их по линии середины, совмещая плечевые и боковые срезы. Сколем изделие по плечевому и боковому срезам булавками и перенесем отмеченные исправления во время примерки с правой стороны на левую. После исправления дефектов, отмеченных во время первой примерки, приступим к пошиву изделия и подготовке его ко второй примерке.

Вторая примерка

Ко второй примерке должны быть стачены и застрочены все фасонные линии, вытачки, плечевые, боковые швы, вметан рукав, воротник, приметан лиф к юбке, заметан низ изделия:

Во время примерки уточняем:

1. Длину и ширину изделия.

2. Правильность вметывания воротника в горловину, рукава в пройму.

3. Форму и расположение отделочных деталей и фасонных линий.

4. Отметим место пришива пуговиц, кнопок, крючков и т.д.

5. Обратим внимание на общее облегание изделия.

В индивидуальном пошиве после этапов снятия мерок, построения чертежа изделия и выкраивания деталей на ткани, идет этап подготовки и проведения первой примерки. Примерки дают нам возможность увидеть и исправить ошибки, допущенные при снятии мерок и построении выкроек, подогнать изделие по фигуре и уточнить положение деталей. Итак, начнем с подготовки.

Подготовка к первой примерке

Перед тем как начинать сметывание изделия нам необходимо нанести контурные линии на выкроенные детали прямыми сметочными стежками. Наносим основные модельные линии, среднюю линию полочки и спинки, линию талии, линию бедер, контуры вытачек, контрольные разметки.

Следующий шаг — сметывание изделия. В первую очередь, сметываем мелкие детали: кокетки, клинья, вставки. Затем соединяем между собой основные части, совмещая контрольные точки. нужно сметать по плечевым и боковым швам, сметываем по боковым швам, вметываем застежку «молнию», в соединяем шаговые и боковые срезы, средний срез, вметываем «молнию». Для плечевых изделий заготавливаем рукав и сметываем его, заметываем припуск шва внизу, чтобы уточнить длину. К первой примерке можно подготовить только один рукав.

Если наше изделие с и рукавом свободной формы, то после сметывания плечевых срезов вметываем рукав в открытую пройму, а затем в один прием сметываем боковой шов изделия и шов рукава.

Мелкие детали, такие как воротник, планки, карманы, манжеты к примерке не готовим, а пользуемся бумажными лекалами.

После сметывания швы можно слегка разутюжить, тогда изделие будет выглядеть более естественно.

Проведение примерки

Надеваем изделие, расправляем его и скалываем булавками застежку. Проверяем положение основных контрольных линий – средней линии спинки и полочки. Они должны быть строго вертикальны и соответствовать линиям середины фигуры. Плечевые срезы должны ложиться по средней линии плеча, боковые срезы вертикально. Проверяем общую посадку изделия, его ширину по спинке, полочке, ширину проймы, ее глубину, ширину изделия по линиям талии и бедер. Если посадка неудачна и изделие тесно, распарываем его по боковым срезам и выпускаем припуски шва, а если наоборот, изделие широкое — забираем лишнюю ширину равномерно в каждый боковой шов.

Внимательно рассматриваем вырез горловины. Если горловина тесная или спинка давит на основание шеи, расширяем горловину до нужного размера. Затем прикладываем макет воротника и проверяем его форму. Если воротник лежит слишком плоско, значит, уменьшаем высоту подъема середины воротника и увеличиваем стойку, если же наоборот, слишком плотно прилегает к шее — сделаем надсечки вдоль всего воротника и придадим ему нужную форму, на свое усмотрение. Можно изменить форму переднего края воротника и его ширину, в случае, если они нас не устраивают.

Прикалываем булавками накладные карманы, если они предусмотрены моделью, уточняем их размеры. Булавками вкалываем рукав в пройму и проверяем его длину, ширину и направление. Уточняем расположение и форму отделочных деталей. Проверяем общую длину изделия.

После проведения первой примерки вносим необходимые поправки. При этом не забываем соблюдать симметричность внесенных изменений относительно средних линий деталей. Для этого сложим изделие вдвое, совместим плечевые и боковые срезы, сметаем их или сколем булавками, чтобы не было смещения при подрезании. Затем уже наметим новые линии и вырежем детали по новой разметке.

О дефектах, мешающих правильной посадке изделия и о путях их устранения поговорим с вами в . А на сегодня все! Подписывайтесь на новости блога!

© Ольга Маризина