Материал подготовлен на основании уставов, наставлений, и показывает особенность казачьего стиля езды, который по своей уникальности ничуть не отличается от стилей езды других народов, например ковбойского стиля "вестерн" или берберской езды. Пройдя через глубину веков, казаки сохранили особый тип конского снаряжения, который есть только у казаков, и особый стиль верховой езды, во многом недоступный представителям других народов в силу различия в антропологии и антропометрии. В наше время горько и забавно видеть реестровых казаков нелепо подпрыгивающих в спортивных седлах. Важно не только сохранять но пропагандировать казачий стиль верховой езды, собирая его поклонников не только у нас в стране но и за рубежом. Итак перейдем к основному материалу.
В то время как регулярная кавалерия переживала ряд переформирований и изменений в своем воспитании и обучении, казаки жили, обучались и действовали в бою и вообще на войне по старине, так, как обучали их отцы и деды, на рассказах и примерах которых вырастали молодые казаки, преемственно приобретая и хорошие и дурные черты, приемы и привычки в езде.
Для поднятия уровня обучения большую часть казачьих полков включили в кавалерийские дивизии, и обучение казаков с 1878 г. подчинили обязательному для них строевому уставу казачьей службы. Обучение казаков согласно этому уставу велось применительно к общей службе в кавалерии и к присущим казакам особенностям по их способу езды.
Само устройство кaзaчьих сёдел вызывает необходимость некоторых особенностей в посадке; в самой середине подушки казачьего седла проходит чересседельный трок; это место и является самой низкой частью сидения, тогда как в кавалерийском седле самая низкая часть находится ближе к задней луке.
Большое влияние на казачью посадку имеет то, как набита седельная подушка, ибо от этого зависит положение колен и самого седалища; необходимо, чтобы колено б. подано неск. назад, дабы на рыси иметь возм-сть немного больше, чем на шагу и на месте, передать груз свой на стремена. Если чрезмерно набита передняя часть подушки, то всадник садится на заднюю луку, и колено его уйдет вперед; при излишне набитой задней части подушки всадник будет сидеть на разрезе, корпус его будет валиться вперед, и такая посадка не будет крепкой; и то и другое положение вызывает напряженность посадки, a между тем только полное отсутствие напряжённости и может дать казаку желательную гибкость и свободу посадки, при коих он своевременным уклонением корпуса при неожиданных и порывистых движениях лошади сохраняет прочность в седле.
Посадка казака на месте и на шагу несколько отличаются от таковой же на рыси. На месте и на шагу казак должен иметь лишь слабый упор на стремена, сидением своим должен более прилегать к задней луке и сидеть на ягодицах, a не стоять на стременах. На рыси же для смягчения ударов седалищем по седлу всадник сильнее упирается на стремена, причем, дабы ноги его не ушли вперед и корпус не отваливался назад, всадник немного подается вперед грудью, сгибает ноги в коленах и при этом седалищем немного удаляется от задней луки; вследствие этого удары седалищем по седлу еще более смягчаются.
На обыкновенном намёте (галопе), когда лошадь идет плавными прыжками, надобности приподыматься на стременах не встречается, а, напротив, всадник на этом аллюре глубже садится в седло. Вследствие более приподнятого над спиной лошади положения и левая рука всадника будет высоко, a потому и напряжение поводьев таково, что удила действуют неизбежно на углы рта и почти только на них.
Особое устройство казачьего седла и посадки влекут и особенности в управлении лошадью, a также и то, что для управления конем казаки ничего, кроме уздечки, не признают.
Вследствие приподнятого положения всадника значение уклона корпуса увеличивается, а значение и сила шенкелей уменьшаются; кроме того:
низко поставленные путлища ограничивают свободу движения шенкелей,
они же делают то, что шенкеля постоянно лежат на боках лошадей, уменьшая этим их чувствительность.
Вследствие этого y казаков главным средствами управления лошадью являются уклоны корпуса и уздечки; шенкеля же в незначительной степени. Шенкель y казаков отчасти заменяется нагайкой, которая служит средством понуждения и наказания.
Уздечка, будучи проста по устройству и менее повелительна, чем другие приборы управления, вкладываемые в рот лошади, требует и большего искусства, ибо уздечке лошадь легче сопротивляется.
Главное искусство управления казака лошадью в том и заключается, чтобы, действуя поводом, заставить лошадь себе повиноваться, не причиняя ей боли давлением удил на челюсть, ибо это вызвало бы раздражение и сопротивление.
История костюма насчитывает множество веков. Сколько модификаций познали куски полотна, кости, кожа! Да и функции одежды изменялись со временем: сначала это была защита от неблагоприятных погодных условий, затем - индикатор положения человека в обществе… Причем прикрывали наготу в разных странах по-разному.
Да что там страны! Каждая область имеет характерные черты в одежде. Это зависит от разных факторов: географического положения, соседей, главного промысла, образа жизни… К примеру, индийское сари или ни с чем не спутать. Так же своеобразны бушменов, буров и других Интересна и и дирднли немцев, и кломпы нидерландцев. А вот запорожских казаков трудно не узнать по красным шароварам и вышиванке. Следует внимание обратить и на аксессуары, которые многое могут рассказать об обладателе, например, наличие боевого раскраса, множества браслетов или парика. И в каждом костюме отобразилась история страны или региона.
Одежда казаков - донских или кубанских - тоже представляет интерес, так же как интересна нам их история, быт, обычаи. Давайте же познакомимся с костюмом казаков, который встретишь сейчас разве что в фильмах.
Донской быт
О жизни этого слоя населения известно немало. И всем знакома эпопея Шолохова «Тихий Дон», в которой описывается быт этих людей. Историку, да и обывателю интересны традиции, обычаи. Все мелочи и составляют картину жизни казаков, о которых мы смотрим фильмы и читаем книги. Донские казаки свято верили в силы природы, и потому часто совершали разнообразные обряды, заговоры. Конечно, этим занимались в основном женщины. Гадания предопределяли судьбу, а потому противиться решению сапога, ленты, гула, лая, барана было бесполезно. Дом казаков совмещал в себе все необходимое для жизни и охранялся, по преданию, особой силой, заключенной в образе домового. Почтение родителей для казаков - святое. Так же они чтили и свою воинскую обязанность. Неслучайно казак сегодня - похвала, сравнение с настоящим мужчиной, воином.
Форма одежды казаков Дона
Вещи для казаков - не просто куски материи, скроенные особым образом. Это выражение их независимости и самобытности. О том, как выглядели казаки, можно узнать из фольклора - песни всегда точно отображали быт. Итак, как же выглядела одежда казаков? До того как обрести свой собственный стиль, казаки пестрили трофейными шароварами, куртками, рубашками, головными уборами, аксессуарами. Но потом черты жизни все больше стали отражаться на костюме.
Все знают, как называется одежда казаков, вернее, самый колоритный ее элемент. Это шаровары. Их изготавливали из различных видов ткани для разных званий и времен года. Синие штаны носили в будние дни. Для похода же в церковь или на праздник предназначались только алые. А вообще цвет различался и в зависимости от возраста.
Были чрезвычайно удобными для участия в боевых действиях и вообще езды на коне. Казак подпоясывался тонким гашником - незаметным ремешком, который, ко всему прочему, поддерживал и кошелек. Если штаны считались и нательными, и верхними, то с рубахой дело обстояло иначе. Она была выполнена из светлого полотна. На воротнике у шеи она была украшена вышивкой. Красная лента опоясывала подол. На талии завязывали поясок из шерсти. Рубашку не заправляли. Были также и нижние рубахи, которые, впрочем, тоже украшались вышивкой. Одежда донских казаков потеряла бы себя без бешмета. Сейчас этот элемент одежды назвали бы курткой, кафтаном, гимнастеркой… Его надевали на рубашку и носили как дома, так и на людях. Он отличался разнообразием формы (длинные и короткие полы) и цветов: голубой, зеленый, серый, белый, черный, коричневый, желтый… Как и любой другой элемент одежды, бешмет подпоясывался. На поясе висели украшения, цеплялось оружие. Дети обходились рубашечкой и брюками. Когда же мальчик подрастал и шел учиться ремеслу или боевому искусству, то его одежда все больше напоминала шаровары, рубаху и бешмет братьев, отца.
Что носили казачки? Одежда казака и казачки
Жена оберегала дом. Одежда казачек была поразнообразнее вещей, которые носили их мужья, сыновья. Основной вещью было платье - кубелек. Его могли себе позволить и бедные, и богачки, правда, платья различались тканью. Под носили рубашки, выглядывавшие спереди и из-под пышных рукавов.
Можно было носить и широкую юбку - теплую или легкую - с кофтой или рубашкой под горло. Однако такое одеяние могли себе позволить только старшие дочери, достигшие пятнадцатилетия. Девочки же ходили в полотняных длинных рубашках да сарафанах. Одежда казаков-мужчин была более суровой, одежда казачек же пестрила всевозможными вышивками, камнями, меховым и кружевным вставкам. Например, бешмет женский почти не отличался от мужского, единственное - он был женственнее, элегантнее, ярче. Основной задачей казачек являлась работа по дому, содержание хозяйства, воспитание детей по совести. Жена должна была также быть во всем покорной своему мужу, а тот, в свою очередь, привозил ей гостинцы из дальних стран, потому в ранних нарядах прослеживаются черты восточного костюма.
Знаки отличия
Казаки носили лампасы. Этот элемент шаровар расценивался как осознание своей принадлежности к вольному царству. Казаки, как известно, свободолюбивый, гордый, независимый народ. И это проявлялось даже в одежде. Вот и лампасы были предметом гордости, который, впрочем, пытались запретить и даже расстреливали за ношение этого знака отличия. Тем не менее казаки стояли на своем и не сдавались.
Жизнь на Кубани
Если донские казаки представлялись нам суровыми, то с кубанскими дело обстоит наоборот. Все знают казаки тяготели в основном к земледелию. Им дорог был домашний очаг, свое собственное жилище, семья. Чтили и память о различных событиях, поэтому фотографии в традиционных домах не являются редкостью. В целом, как и у всех казаков, у кубанских наблюдалось разделение труда между мужчиной и женщиной, что было заметно в большой семье. С детства мальчиков учили любить и оборонять родной край, а девочек - заниматься домом. Почитали казаки и день, когда запрещались все работы, - воскресенье. Тогда знакомые и друзья могли встретиться в церкви и на посиделках, обсудить ситуацию в стране, решить проблемы, а молодежь развлекалась танцами, песнями, играми, приглядывалась друг к другу.
Хорош казак!
Одежда кубанских казаков схожа с одеждой донских. Однако она больше переняла черты от кавказских нарядов, с носителями которых казаки жили по соседству и большую часть времени - в мире. Традиционной верхней одеждой считалась черкеска - вроде бешмета. Спереди она застегивалась на крючки, как можно богаче украшалась серебром. Рубаха составляла основу нижней одежды, могла носиться навыпуск и заправляться. Поражают разнообразием сапоги. Традиционная одежда оказалась непригодной на поле жестокого боя, поэтому казакам выдали обыкновенную военную форму. На парадах же им разрешали надевать народный костюм.
Хранительница очага
Кубанские казачки носили вышитые рубашки с круглым вырезом и обязательной вышивкой. Юбки были многослойными. Они также дополнялись фартуком. Лаковые сапожки были мечтой любой казачки. После замужества женщины обязательно носили головной убор, появление на людях без которого считалось позором.
Костюм сегодня
Одежда казаков, как, впрочем, и любая другая национальная одежда, подверглась ассимиляции. В нее проникли европейские течения. Сейчас мало кто ходит в казацкой одежде - разве что на фестивалях. Но одежда донских и кубанских казаков остается интересной и не теряет обаяния, самобытности, духа независимости. Казаки существуют и сегодня. Они еще чтят традиции и по праздникам надевают традиционную форму.
Каждое войско, каждая станица и даже каждый казачий род имели особый наряд. Знатность рода, семейное положение количество детей - все это отражалось в казачьем костюме. К сожалению, сегодня эта традиция по известным причинам во многом утрачена. Но и те наряды, что сохранились в старых сундуках, могут рассказать нам много интересного о своей истории.
Казачки носили шаровары: на Нижнем Дону и на Кавказе - широкие, на Среднем, Верхнем Дону и на Яике - узкие, похожие на брюки-дудочки. Носили также юбку-плахту, мужского покроя сорочку и кафтан - казакин или чапан. Голову покрывали несколькими платками или замысловатыми головными уборами: рогатыми кичками, тюрбанами, «корабликами». Поверх платков надевалась казачья соболья шапка. Близость к восточным традициям просматривается даже в деталях. Например, «знуздалка», или «замуздка», - платок, которым прикрывали часть лица.
«Не ох я разнуздавши пошла, ни взнуздалась», - скажет, бывало, казачка. Концы шали уже поверх надетой знуздалки обертывались, прикрывая нижнюю часть лица и рот, вокруг шеи и повязывались спереди узлом. «Ушам тяпло», - мотивировались эти старинные способы повязывания платков.
Со временем костюм верхнедонских казачек стал сильно отличаться от костюма нижнедонских. Вероятно, причиной тому был приход большого числа новопоселенцев, в частности, украинских крестьян. На Верхнем Дону появляется белая домотканая одежда с большим количеством вышивки. Костюм замужних женщин состоял из белой холщовой рубахи, поневы (вид набедренной одежды) и передника-завески. Рубаха холстовая - домотканая, белая, с прямым воротом, невысоким стоячим воротником. Ворот застегивался на медных пуговицах или завязывался тесемками. Рукава, узкие от плеча, расширялись к концу и по краю обшивались в два ряда цветными лентами. Рукава, воротник и подол рубахи были «перетканы рядами, цвятками, как кому нравится». Перетканый холст часто заменялся цветным ситцем, обычно красным. Из ситца шились рукава и от плеча иногда украшались шитьем. Воротник обычно красный, выстроченный цветными нитками, назывался ажарёлок. Подпоясывались рубахи красным шерстяным поясом, плетенным особым образом на пальцах. Девки носили такие холстовые рубахи в качестве верхней одежды «до венца». Замужние надевали поверх нее сарафан - сукман, или кубелек.
Кубелёк - распашное платье из крашеного холста, шелка, парчи, тафты. Кубелёк шили с отрезным приталенным лифом. К лифу пришивалась широкая присборенная юбка. Платье застегивалось до талии на дорогие пуговицы и петли из золотного или серебряного шнура. Кубелёк обязательно подпоясывали бархатным поясом с золотной или жемчужной вышивкой или серебряным узором. Костюм нередко дополняли широкие штаны из тонкой ткани. В станицах низовья Дона в ранние времена такой костюм носили с девичьими перевязками и рогатыми кичками или собольими шапками с бархатной тульей, украшенными по нижнему краю поднизями из речного жемчуга. С кички свисали над ушами до самых плеч чикилики - длинные нити, унизанные жемчугом, а на лоб - металлические украшения. По воспоминаниям казаков, записанным в 80-х годах XIX века, простые казачки в старину делали кички из белого или синего холста, который складывали четырехугольником, прошивали густыми рядами суровыми нитками. Потом долго варили в молоке, чтобы кичка затвердела. На рожки наматывали миткалевый рушник, концы которого сначала проводили поверх кички, затем под подбородком и, наконец, подтыкали сзади за ухом. Спереди на кичку нашивали лабок, унизанный жемчугом или блестками по бархатному полю. Сзади привязывали на шнурке подзатылин (подзатыльник), расшитый узорами.
Портрет казачки в зеленом кубелеке.
Неизвестный художник начала XIX века.
Ростовский областной музей краеведения.
Находился в Новочеркасском атаманском дворце, Донском музее.
Неизвестная женщина - донская казачка, участница Отечественной войны 1812 года.
Зимой носили знаменитые донские шубы. Шуба шилась длиной до пят в виде «колокола». Шитая мехом вовнутрь, она покрывалась дорогой тканью и по краям обшивалась мехом выдры или ондатры. Стоившая очень дорого, к концу XIX века шуба стала обязательным предметом прида¬ного донской казачки.
Характерно и обилие кружев. Кружева же, как и вышивка, штука магическая. В древности это были знаки, которые защищали грудь, руки и голову. Магические знаки - оберег от злых духов. Поэтому, когда одежда изнашивалась, кружева срезали и хранили отдельно. Поскольку они имели особую ценность, их часто пришивали на новую. У казаков и сейчас кружева «заплетают на судьбу», по кружевам гадают. Конечно, древний смысл кружев большей частью утрачен. Но если сегодня и не верят в их охранительную силу, носить тем не менее продолжают с удовольствием.
В некоторых станицах в середине XIX века получили распространение женские костюмы, состоящие из белой рубахи с узором, сарафана с небольшой грудкой, передника и сукмана - плечевой одежды с прямым разрезом ворота и короткими рукавами, сшитой из ткани темных цветов. Головным убором в таком наряде была шлычка - сшитая из ткани шапочка с очельем, покрываемая сзади платком.
К началу XX века почти повсеместно в моду стал входить костюм-парочка, состоящий из юбки и кофты, украшенных кружевами и лентами. Праздничные наряды шили из дорогих покупных тканей: кашемира, шелка, атласа, батиста, поплина. Наибольшее распространение на Дону получили блузы «кирасы» на подкладе, с баской по нижнему краю, с воротником стойкой и густо собранной головкой рукава, плотно облегающие и подчеркивающие таким образом природ¬ную стать казачки. Вторым излюбленным фасоном были кофточки «матинэ», на кокетке спереди и с пышными сборками на груди с длинным «об руку» рукавом с приподнятой головкой. Костюм-парочка, сшитый из светлой однотонной ткани, стал свадебным нарядом казачки.
Особенностью казачьего женского костюма были головные накидки. Замужние женщины носили «повойник». Головной убор в виде мягкой шапочки, который полностью закрывал волосы, заплетенные во время свадебного обряда из одной девичьей косы в две. Косы укладывались высоко на голове и закрывались повойником. Повойник не позволял женщине выставить напоказ одно из ее основных украшений - волосы. Увидеть ее простоволосой мог только супруг. Девушка же покрывала голову и обязательно заплетала одну косу с лентой. Казачки также носили кружевные платки, а в XIX веке – «колпаки», «файшонки» (от немецкого слова <файн> - прекрасный), «наколки и ток». Носились они в полном соответствии с семейным положением - замужняя женщина никогда не показалась бы на людях без файшонки или наколки. Молодая казачка с праздничным нарядом надевала на прическу файшонку. Это шелковая черная кружевная косынка коклюшной работы, связанная по форме узла волос с концами, которые завязывались сзади бантом, очень украшала женщину. Файшонка состояла из шапочки на «куль», наподобие русского сборника, и двух полос (скорее, напоминающих лопасти) - «хвостов»; в «хвосты» для сохранения формы вставлялись кости. Файшонки были распространены на Среднем и Нижнем Дону и на Донце.
Что касается украшений, бывших у девиц и женщин, главнейшие из них назывались чикилики и перлы (коробчак). Кроме того, носили ещё бизилики (базилики, белезики, безелика) - плоские серебряные, золотые или металлические браслеты с орнаментом (А Ригельман: «На руках, при самой ручной кисти, кольца нарочитой толщины золотые и серебряные».); серьги из жемчуга и драгоценных каменьев и золотые, серебряные перстни и кольца. Серебряное кольцо на левой руке - девушка на выданье, «хваленка». На правой - просватана. Кольцо с бирюзой - жених служит (бирюза-камень тоски). Золотое кольцо на правой руке - замужняя, на левой-разведенная. Два золотых кольца на одном пальце левой руки - вдова. Второе кольцо - умершего или погибшего мужа. С золотом в гроб не клали.Любили казачки в праздники надевать ожерелья (борок), монисто. Первые изготавливались из бисера, жемчуга, разноцветных круглых, продолговатых, граненых бус, нанизанных на льняные нитки, вторые из золотых и серебряных монет. Носили их женщины и девушки, по 3–7–12 ниток. Бусы из жемчуга носили более состоятельные казачки.
Вообще, жемчуг (зеньчуг (дон.)) был любимым украшением донских женщин. На протяжении почти всей нашей истории тяжело складывалась жизнь казачки на широком Диком Поле. Много страданий пришлось на долю матерей и жен. И не без основания воспел их святые слезы трогательный древний казачий сказ:
«Это случилось давно, братья соколы, еще в те времена, когда казакам часто приходилось биться и гибнуть в степях и на синем море, когда души погибших реяли в туманах над речными мелями, над болотистыми лиманами, когда горькие причитания по павшим неслись с каждого хутора, как шум воды на порогах.
Однажды, спустилась на землю Пречистая Дева, наша Небесная Мати. Вместе со святым Николаем, в лучшей своей жемчужной короне, тихо скользила Она вдоль обширного казачьего края, внимая горькому плачу своих детей. И, когда наступил знойный день, пересохли от жажды уста Ее и нечем было их освежить. Никто на хуторах не отвечал на их стук, никто не подходил к дверям и только громче еще раздавались за ними горькие рыдания.
Тогда подошли они к широкой реке. И только наклонилась к ее струям Пречистая Мати, как упала корона с Ее головы, упала и скрылась глубоко под водой.
- Ах, сказала Она, пропали мои прекрасные жемчуга. Никогда больше не будет у меня таких красивых. Но когда возвратились они в свой Небесный Дом, то увидели на Ее золотом троне такие же сияющие зерна драгоценного жемчуга.
- Как же они попали сюда? - воскликнула Она,- ведь я их потеряла. Наверное, их нашли казаки и передали для Меня.
- Нет, Матушка,- сказал Ей Сын,- это не жемчуг, а слезы казачьих матерей, Ангелы собрали их и принесли к Твоему престолу.
Вот почему в казачьей земле жемчуга и до сих пор связаны со слезами».
Были и другие украшения, нашивавшиеся на одежду, декоративные пуговицы из полудрагоценных камней.
Пояс так же был одним из украшений. Выше талии кубелёк подпоясывался шитым бисером шелковым или металлическим узорным узким поясом с пряжкой. Были также пояса из цветного бархата, расшитого жемчугом. А еще по вечерам казачки ткали пояса. Ткали их для своей семьи из шерстяных ниток, голубых, синих, красных, черных, белых. Такой пояс носили поверх рубахи, юбки. Длина пояса была 1,5–2 метра и ширина 3–4 сантиметра. На концах пояса делалась бахрома из оставленных ниток.
Одежда гребеничек
Лучший наряд молодой гребенички-девушки составляет канаусовая кpaсная рубашка, атласный бешмет или фуфайка и «ширинка» (шёлковый цветной большой платок), да янтари с припайками - вот её идеал, к которому она стремится с малолетства. Мать, пережившая уже в своё время эти стремленья, понимает их хорошо и старается по мерe возможности удовлетворить своё милое дитя.
И вот, в один из праздничных дней, она подводит дочку к разукрашенному сундуку, открывает его и достаёт свою былую гордость: сатиновый бешмет (атласный), канаусовую рубашку, ширинку и припайки с янтарями, и всё это примеряет на дочку, сама полная восторга, как и дочь. Что в пору и идёт к лицу, то сейчас же и даётся дочери, а что не в пору, то нетрудно где нужно поушить (убавить) и т.п.
Вообще же гребенички носят: кафтан (он же называется бешметом), фуфайку, которая отличается от бешмета тем, что рукава её делаются только по локоть, бешмет же имеет рукава длинные, по кисть, с отворотами. Дорогие бешметы (атласные и другие шёлковых материй) обшиваются узким галуном и серебряным с чёрными нитками снурком; ситцевые же носят без того и другого. На дорогих бешметах и фуфайках пришиваются вместо застёжек серебряные с чернью азиатские петли от 6 до 10 пар, которые бывают разной величины и формы. Петли нашиваются на бархат, плис или на красный козловый сафьян, обшитый кругом серебряным галуном. Цвет бешмета и фуфайки предпочитается ради прочности чёрный, но носят также голубого, коричневого и иногда зелёного цвета.
Казачка ст. Червленой(слева)
Шуба носится зимою и вообще в холодное время. Меха шубы преимущественно бельчатые и кошачьи, а также бараньих лапок (называемые лапчатыми), верх шубы атласный или шерстя-ной. Шуба опушается вокруг груди, подола и по рукавам мехом речной выдры шириною в полтора вершка. На шубах также носят серебряные петли. Вся верхняя одежда кроится в талию.
Рубашки шьются длинные, по самые щиколки с весьма широкими рукавами: будничные - ситцевые, а праздничные из персидского канауса, цвета кpаcногo, малинового или жёлтого. Чулки зимою предпочитаются шерстяные, синие с красными стрелками, а в прочее время - белые нитяные; черевики и ботинки носят местной работы из сафьяна, носят и привозные из Москвы прюнелевые.
Для украшенья головы женщины заплетают две косы, которые на темени свертываются в кружок, а на него накладывается «подкосок» (род кренделя, набитого ватой); на него надевается канаусовая или ситцевая «сорочка» (род чепца); на сорочку повязывают «стягаш» (шёлковый или ситцевый небольшой платок), концы которого завязываются на затылке. Затем на всё это сверху навязывается ширинка или большой батистовый платок с загибом на середине (загибка делается зубами или утюгом по середине свернутого угол на угол платка).
Девушки голову убирают гораздо проще: они плетут одну косу, которая спускается к талии, голову увязывают стягишником прямо на волосы, сверх которого повязывают ширинку или платок, как и женщины. На стягишник больше употребляют красный шёлковый платок. Сверх бешмета или фуфайки девушки носят серебряный галунный пояс. На шею вешают палевые янтари, крупные и мелкие, a также коралловые и другие бусы с припайкою к ним серебряных монет; носят также цепочки серебряные, старинные с большим восьмиконечным крестом.
В ушах носят серьги тоже старинные, большие серебряные с чернью, а также и более новой европейской работы. Фуфаек и бешметов бывает у каждой казачки шёлковых два, а ситцевых и других два и четыре, рубашек канаусовых одна, шуба всегда одна праздничная и одна рабочая, последняя овчинная.
Вообще гребенички любят одеваться, но зато и берегут свою одежду. Нередко можно встретить гребеничку, одетую в прабабушкину фуфайку, бешмет или шубу; разумеется, каждая успевает и сама выработать деньги на атласную фуфайку. Гребеничка желает нравиться, любит чистоплотность и хороший наряд, но это нисколько ей не мешает работать за двоих. Вот почему гребенички несравнимы с другими русскими рабочими женщинами - ни по развитию умственному, ни по своему труду.
Гребенская казачка. Конец XIX в.
Костюм терской казачки
Рассказ о костюме казачек был бы неполным без описания одежды некрасовских казачек.
В «Живой старине» за 1896 год есть подробное описание старинного некрасовского костюма: «…наряд был поистине оригинальным: на голове высокая кичка о двух рогах золотой парчи под желтым шелковым прозрачным покрывалом, накинутым поверх рогов <…>, с кички около ушей спускаются подвески из серебряных цепочек <…>, на шее мониста, борта ватной кофты с корот¬кими рукавами обшиты тонкими серебряными монетами, с большими дутыми пуговицами посередине. Из-под коротких рукавов ватной кофты спадают непомерно длинные рукава нижней одежды, расширяющиеся на концах». 
Рогатая кичка – свадебный головной убор казачки-некрасовки, начало 19 в
Костюмы, привезенные некрасовскими казачками в Россию в 1962 году, состояли из рубахи, балахона, завески и головного убора из нескольких элементов, в том числе урумовского платка, украшенного по краям кисточками из разноцветных нитей. Чаще всего платок украшали, прикалывая бисерные подвески булавочки. Прямые туникообразные рубахи были составными: верх рубахи назывался «шефлик» и делался из простой хлопчатобумажной ткани, так как был не виден под балахоном, надевавшимся сверху. Подол всегда шили из ярких тканей. Праздничные рубахи делали с шелковыми подолами и рукавами, низ будничной рубашки завершала кайма из красной хлопчатобумажной ткани.
Точно так же и уральские казаки долгое время сохраняли стиль одежд времен Ивана Грозного, что видно было, прежде всего, по женскому платью.
Казачки Уральского, Оренбургского и Сибирского войск носили вплоть до XX века старинные костюмы, состоящие из рубахи и сарафана, характерные для русских северных и центральных губерний России. Необыкновенной красоты были уральские праздничные наряды. Рубахи делали из кисейной, шелковой, атласной, полупарчовой ткани с широкими рукавами, которые украшали позументом, золотной вышивкой, металлическими блестками, фольгой. Косоклинные сарафаны шили из штофа, тафты (виды шелковых тканей), бархата, различных жаккардовых тканей. По центру переда вдоль застежки с металлически¬ми филигранными пуговицами пришивали широкие дорогие позументы. До середины XIX века уральские казачки носили круглые объемные кокошники, затем им на смену пришли платки и косынки с золотной вышивкой. Завершали наряд пояса из тесьмы с металлической нитью с длинными, вплоть до подола сарафана, концами, заканчивающимися тяжелыми кистями из золотных и шелковых нитей.
Костюм уральской казачки праздничный: сарафан, «рукава», пояс, косынка. Уральск.Конец 19 - начало 20 вв.
Атлас, шелк, миткаль, галун, золоченая нить, бить, хрусталь, серебро, серебряная нить; вышивка.
Цитата
Любили казачки в праздники надевать и украшения: монисты, ожерелья. Они изготавливались из бисера, жемчуга, разноцветных круглых, продолговатых, граненых бус, нанизанных на льняные нитки. Носили их женщины и девушки, по 3–7–12 ниток. Из жемчуга бусы носили более состоятельные казачки.
Цитата
Серебряное колечко на левой руке - девушка на выданье, «хваленка». Серебряное колечко на правой руке - просватана. Серебряный перстенек с бирюзой (камнем тоски и памяти) на правой руке - значит, суженый на службе.
Золотое кольцо на правой руке - замужем, на левой - разведенная (развод - «талах» у казаков существовал всегда). Два золотых кольца на одном пальце левой руки - вдова. Второе кольцо - умершего или погибшего мужа. С золотом в гроб не клали. И казак, получивший кольцо при венчании, на руке его не носил - носил в ладанке. Кольцо привозили домой вместе с фуражкой или папахой, когда казак погибал в чужих краях. Были и другие символы, которые особенно не демонстрировались в женском костюме, но присутствовали. Таким символом, например, были ключи. Та, которая владела ключами от погребов, была полновластной хозяйкой в доме. Именно ее звали САМА. Как правило, «Сама» была свекровь - мать сына. Как положено вдове (если она была вдовой), носила черный платок, но казачки могли при черном платке носить и цветные шали. «Сама» держала в кулаке и сыновей, и дочерей, и зятьев, и снох. Причем у казаков возраст был старше чина. Авторитет же матери, «Самой», был выше царского. Ключи же, а может быть, только один, поскольку на хуторах казаки не знали замков, «Сама» на смертном одре передавала той, кого считала способной возглавить дом. И это могла быть не обязательно старшая дочь или сноха, могла быть и та из снох, с которой «Сама» не ладила. Получив ключи, иногда совсем молодая женщина привязывала их к поясу и становилась «Самой». И с этой минуты ей подчинялись все, в том числе и мужчины, если речь шла о домашних делах. 
Цитата
… после наполеоновских войн, казаки принесли на Дон, Кубань и Яик европейский женский костюм, который буквально завоевал казачьи края. Исчезли шаровары, потеряла смысл «запаска» - юбка из двух полотнищ ткани, которые «запахивались» (отсюда и название, а не от «запаса»)…
… женщины следовали последним веяниям моды и, как правило, старались одеваться по-городскому.
Каждому народу достается наследство от предыдущих поколений, сделанной их руками, созданное их талантами. Народный костюм - это память, традиции, быт, история, мировоззрение определенного народа.
Велико и разнообразно культурное наследие казачества, накопленное веками, но время, особенно лихолетье 20-го века не пощадило многого, традиционная казачья одежда почти исчезла из повседневной жизни. Отдельные детали гардероба, продиктованные условиями быта, все же сохраняются. Женщины во время работы по-особому в разных районах Дона повязывают платки, мужчины зимой ходят в тулупах, белых шерстяных носках, которые заправляют в брюки, а всю легкую обувь называют «чириками».
Национальный костюм донских казаков уникален, не похож на костюм великороссов. Донцы всегда выделялись своим внешним видом, своеобразный облик донской казачьей одежды складывался веками, и казаки ревностно относились к своей самостоятельности. На Дону очень любили одежду ярких, живописных расцветок, которую казаки привозили из походов. Многие одевались в богатые турецкие, черкесские и калмыцкие платья, украшали себя оружием, оправленные с азиатской роскошью серебром и золотом. С образцами настоящей казачьей одежды можно познакомиться в этнографических музеях, экспозиции которых позволяют судить о высоком художественном значении изделий, сработанных руками народных мастеров. Фольклорные коллективы использовали в качестве «народного» костюма военную форму и женскую «двойку» - длинную юбку и блузки с баской, сшитых зачастую из дешёвых синтетических тканей. В последние годы, когда движение возрождения казачества стало развиваться, всё больше коллективов стало обращаться к старинным образцам казачьего костюма.
Вообще казаки любили блеснуть необыкновенной пышностью в одежде. Из материалов использовались бязь, киндяк, кумач, сафьян, настафиль (особого рода сукно яркой окраски). Более дорогой считалась настафиль ярко малинового (червчатый), жёлтого и синего (тмосинь), а голубого и зелёного цветов более дешёвой.
В одежде донских казаков в особенности отразилась их древняя связь со степными племенами и народами. Штаны, изобретенные еще скифами, являются важным элементом казачьего костюма. Без них невозможна жизнь конника. «За столетия покрой их не изменился: это широкие шаровары — в узких штанах на коня не сядешь, да и ноги они будут стирать, и движения всадника сковывать. Так что те шаровары, что находили в древних курганах, были такими же, какие носили казаки и в XVIII, и в XIX веках». Особое значение имели казачьи лампасы. Считалось, что введены они впервые Платовым, но лампасы обнаруживаются и на старинной казачьей одежде, и даже на одежде половцев, и еще раньше — скифов. Значительно эта связь стала проявляться со времени татаро-монгольского нашествия, а затем в период оживленной торговли с Востоком: мужские шаровары с широким шагом и способ ношения рубахи, заправленной с них; причёска с оселедцом, названия «клобук» для головного убора и «епанча» для верхней одежды, встречаемые в ранних письменных источниках.
Донские казаки исстари подразделялись на верховых и низовых. Это деление основано на существенных различиях в хозяйственном укладе, быту, в материальной культуре, в том числе и в одежде. Традиционный костюм донского казачества формировался в результате взаимодействия различных культур, что связано с особенностями возникновения и развития этого самобытного этнического образования. И все-таки восточный тюркский элемент играл при этом весьма важную роль.
Мне, как женщине, в большей степени интересна одежда донских казачек. Это огромный и разнообразный мир и для подробного описания всех деталей потребуются тома. Поэтому мы лишь познакомимся с характерными для донских казачек видами одежды.
Пока мужчины занимались военной службой, все ведение домашнего хозяйства, духовное и нравственное воспитание детей возлагалось на женщин. Именно они творили и создавали те костюмы, которые могли им доставить радость и удобство.
ОДЕЖДА:
Женская верхняя одежда по конструкции почти не отличалась от мужской, различие заключалось в деталях, размере, длине, степени декорирования. Женская одежда, особенно праздничная, больше декорировалась. Характерно было обилие кружев. Когда одежда изнашивалась, кружева срезали и хранили отдельно. Поскольку они имели особую ценность, их часто пришивали на новую. И мужская и женская верхняя одежда запахивалась одинаково — правая пола глубоко нахлестывалась на левую, поэтому правая пола часто делалась длиннее левой (на 5-20 см). Линия борта — косая, застежка располагалась в основном до линии талии: пуговицы или крючки на правой поле, петли на левой. Кстати у казачек штаны - шароварцы до 19 века являлись неотъемлемой частью повседневной одежды, только у нижнедонских казачек они были традиционно более широкими, а у верхнедонских - более узкими, похожие на брюки дудочки. Изготавливались шароварцы из тонкой шёлковой или бумажной материи.
В Государственном музее-заповеднике М. А. Шолохова есть фотографии, коллекции собранной казачьей одежды конца XIX - начала XX века. Женская одежда, находящаяся в фондах музея, 46-48 размеров. Это свидетельствует о том, что казачки имели красивые фигуры.
Основную часть костюма составляло платье — кубелек или кубилек ,— напоминавшее по покрою и форме татарский камзол, старинное праздничное платье известное на Дону с 11-12 веков. У богатых он шился из парчи. Лиф платья застегивался серебряными или позолоченными пуговицами Параллельно им шел второй ряд пуговиц (золотых или низанных из жемчуга), который служил лишь украшением. Когда казачка поднимала руки кверху, широкие рукава выглядели как крылья мотылька и, очевидно, от этого сходства произошло название платья в его первоначальной тюркской форме, потому что словом «кебелек»(кобелек) тюркские народы называют мотылька, бабочку. В некоторых фасонах платья широкий рукав собирался манжетой и нависал над кистью руки пышным буфом. У богатых в старину кубельки делались преимущественно из парчи; длина их была ниже колен, но высоко от пят. Простые казачки носили кубелек из простого черного сукна.
Шился кубелек из нескольких полотнищ ткани, с отрезным лифом, в талию. Передние полы и спинка делались цельными, прилегающими и соединялись подкройными бочками.
Отверстие для шеи выкраивалось в верхней части округлым, неглубоким. Прямые и узкие рукава сосбаривались на плечах заканчивались обшлагами. Снизу к лифу пришивалась широкая, присборенная, не зашитая впереди юбка.
Кубелек носился с простой или шелковой рубахой с широкими рукавами, выпускавшимися из его рукавов. Подол рубахи и ее передняя часть также были видны.
Кубелек был удобен, будучи сшитым из разнообразной ткани - более легкого полотна или более теплого - хорошо защищал от жары и холода, не стеснял движений во время работы. Особенности кроя такого платья позволяли изготовлять его в домашних условиях без особых трудностей, а потом его можно было легко подогнать по конкретной фигуре с минимальными затратами времени и сил, поскольку фасон был достаточно унифицирован. Девушки шили такие платья для своего приданного, одновременно постигая азы изготовления одежды и набивая руку для более сложных вещей - нарядных и свадебных костюмов.
Нарядные, богато украшенные кубельки были настоящим произведением искусства. Над ними долго работали наиболее умелые мастерицы. Часто в небогатых семьях материал для такого платья, а также различная фурнитура для украшения - бисер, жемчуг, золотое и серебряное шитье - кропотливо собирались в течение нескольких поколений, нашивались на платье постепенно. В таком характере работы над костюмом отражался принцип преемственности - платье переходило по наследству от матери к дочери, которая должна была добавить к нему что-то свое, новое, и в то же время сохранить уже завещанное от предков в целости и сохранности. Умение сохранять хрупкую дорогую вещь показывало состоятельность девушки как хозяйки, умение ее распоряжаться бережливо семейными ценностями. Ведь такое платье становилось уже не просто красивым нарядом, а своеобразным архивом, семейной летописью, по отдельным элементам которого можно было рассказать историю свадеб предыдущих членов семьи. Кроме того, кубилек являлся символом приумножения богатства - прибавляя к нему каждый раз все более богатые отделочные элементы, женщина как бы заговаривала свою будущую семью на увеличение материального благосостояния, а в случае крайней нужды или несчастья (пожара, например) платье можно было и продать.
Кубелек казачки носили до середины 19 века.
Подвязывался кубелек поясом (татаур ) выше талии и состоял из соединенных между собой серебряных, позолоченных звеньев. Были также пояса из цветного бархата, расшитого жемчугом. Полы кубелека заходили одна за другую, не застегиваясь.
В летнее время женщины, выходя из дома, надевали каврак - кафтан из шелка или парчи. Шился в талию с закрытым воротом, но без воротника, с короткими рукавами «в три четверти», из под которых выпускались широкие рукава кубелька, украшался тесьмой и стеклярусом. Обычная длина — ниже колен, а особенно парадных даже длиннее; правая пола запахивалась поверх левой; иногда носился расстегнутым на груди, открывая агатовые пуговки кубелька.
Рубаха
(кумж)
донских казачек являлась нательной и верхней домашней одеждой.
Своеобразна старинная белая домотканая холщевая рубаха с прямым воротом, невысоким стоячим воротником. Ворот застегивался на медных пуговицах или завязывался тесемками. Полотнища в ней расположены несимметрично. Рукава узкие, с помощью вставленных клиньев расширяются книзу и по краю обшивались в два ряда цветными лентами. Донская рубаха имеет прямой разрез ворота и низкий стоячий воротник. Под подбородком рубаха завязывалась красным лоскутком, продетым в петельки. Ворот, подол рубахи и рукава украшались ярко-красными ткаными узорами, а иногда эти части шили из красного ситца и расшивали бумажными нитками. Женский донской костюм включал также составную рубаху, верхняя часть которой изготавливалась из шелка, рукава и оплечья — из парчи, а подол — из полотна. Воротник обычно красный, выстроченный цветными нитками, назывался ажарёлок. Подпоясывались рубахи красным шерстяным поясом, плетенным особым образом на пальцах. Девки носили такие холстовые рубахи в качестве верхней одежды "до венца". Замужние казачки надевали поверх нее сарафан — сукман или кубелек.
Сукман — верхняя одежда замужних казачек (разновидность сарафана). Это накладная одежда, чаще всего синего или черного цвета, шитая из четырех полотнищ ткани, отличался очень узкими и короткими рукавами. Спереди от ворота шел короткий прямой разрез на медных пуговицах, называемых «базка», «пазука» и обшитый широкой шелковой лентой по краям. Цветной шнур, идущий по одному из краев пазуки и в соответственных местах не пришитый к нему, образовывал петли. Вдоль подола сукман обшивался широкой шелковой лентой красной или синей, а по самому краю гарусском (род тесьмы, плетенной особым образом на пальцах). Сукман подпоясывался плетеным красным или синим поясом с кистями.
Постепенно к 80-м годам XIX века кубелек и домотканный сукман сменились сарафаном, который шился из цветного ситца, с высоким цельным нагрудником, узкими проймами, которые, сходясь сзади, пришивались к сарафану на высоте талии. Сарафан шился без спинки, с короткой прорехой на пуговицах с левой стороны у основания нагрудника. Сзади сарафан представлял собой доходящую до талии юбку с проймами и заложенную по верхнему краю многочисленными частыми сборами, украшался сарафан цветными лентами вдоль верхнего края нагрудника, сзади по сборам, внизу — вдоль нижнего края. Повязывался сарафан широким плисовым поясом, пониже талии, чтобы сзади "сборы были видны и ленты". На Дону яркий ситцевый сарафан назывался кумашником . В ряде верховых станиц сарафан сохранился в комплексе женской одежды до 20-го века.
Запаска — длинный кусок плотной материи, сотканной в цветные полосы, служивший казачкам до 19 века вместо юбки. Название от «запахнуться», потому что, действительно, запахивалась вокруг бедер и связывалась впереди пояском; передний раствор прикрывался длинной занавеской. Вышла из употребления после того, как казачки перестали носить шаровары, потому что не достаточно прикрывала нижнее белье.
Запон (завеска, хвартук) был неотъемлемым элементом женского костюма. Запоны различались праздничные и будничные (расхожие). Донские казачки надевали запон (завеску) из гладкого или набивного материала, по подолу обшитый чем-нибудь красным (кырмызом). Это род короткого фартука с пришитой небольшой грудинкой, по шву закладываются мелкие складочки. Завязывается вокруг талии тесёмками. С левой стороны пришивался карман. Носили запоны исключительно на сарафанах и не надевались на сукман или кубелек. Будничный фартук шился из белёного холста, а праздничный — из дорогой ткани и украшался кружевами, лентами, прошвами.
Юбка. Казачки носили юбки длинные и широкие, летом - лёгкие, зимой - тёплые из шерстяной полосатой ткани. Богатые казачки имели по 15 - 20 разных юбок.
Праздничные юбки изготавливались из покупной ткани: ситца, сатина, бархата, батиста, нанка, малескина, репса, кашемира. Самые модные юбки шили в то время чаще из бенгалина. Чего только нет на этих юбках, сзади сборки и оборки по подолу, клинья, пуговицы, тесьма, бисер, ленты, кружева, оторочка другой тканью. Верхние юбки, особенно праздничные, расклешенные, имели внизу широкий волан — брызжу, отделанный лентой, полоской кружева, плиса. Теплые юбки шили на теплой подкладке и внизу со щеточками (тесьмой). Они не давали низу подола изнашиваться.
Юбку с кофтой девушки начинали носить с 15 лет. Если в семье было 2 - 3 сестры, то младшие сестры до просватания не имели права надевать юбку с кофтой, а ходили как девочки в платьях, хотя им уже могло быть значительно больше 15 лет. «Чтобы не посадить под корыто старшую сестру»,— говорили в семье.
Под верхние юбки надевали нижние юбки, иногда четыре-пять штук. Чем богаче была казачка, тем больше юбок. Их шили из ситца, белого мадаполама или зона (коленкор) и называли зоновыми, зоновками. Двенадцать прямых полотнищ собиралась по талии мелкими складочками под обшивку с длинными концами. Основная часть сборок приходилась на заднюю часть зоновки. Нижний край юбки украшался оборкой ткани с кружевом. Нижняя юбка шилась длиннее верхней, для того, чтобы снаружи были видны кружева. Закреплялась на талии при помощи несколько раз оборачивающихся вокруг тела концов обшивки, которые затем завязывались сбоку.
Из той же ткани, что и верхняя юбка, шилась кофта сложного кроя. Застежка на мелкие пуговицы шла сбоку по пройме и по плечу. Небольшой стоячий воротник также застегивался сбоку. Длинный присборенный у плеча рукав, широкий до локтя, сужался к кисти. Кофту украшали кружевом и прошивками, которые казачки называли батистовками, также жемчугом, бисером, лентами и пуговицами. В начале XX в. распространилась кофта матене — свободного покроя немного ниже талии, распашная с застежкой спереди, с длинным прямым рукавом и воротником-стойкой. Их носили только замужние женщины.
Молодые казачки любили носить кофточки до бедер, плотно облегающие фигуру с небольшой баской. Такие кофточки с узкими длинными, присборенными у плеча рукавами и с воротничком-стойкой, застегивались спереди на множество мелких пуговиц. Назывались они «кираса».
Кохта — верхняя женская праздничная одежда для весны и осени из тканей фабричного производства на вате, стеганная с подкладкой. Представляла собой распашную одежду с цельной, расширяющейся книзу спинкой, с широкими полами и боковыми клиньями, длиной до колен. Ворот круглый, без воротника, рукава длинные, узкие. Застёгивалась она на одну пуговицу, пришитую у горла.
Кохты по верхней поле и рукавам украшали плисом или нашивали поперек спины и полки ближе к подолу шелковую бахрому. Были распространены среди донских казачек в XIX — начале XX века.
Зимним нарядом казачкам служила донская шуба , длинная до пят, азиатского покроя в виде запахивающегося халата, колоколом расходящемся книзу. Обычно шилась на лисьем или куньем меху с удлиненными рукавами и покрывалась красивой дорогой тканью: парчой, атласом (зеленого или синего цвета с черными узорами), тисненой узорной шерстью. Вся шуба вокруг подола, бортов и ворота, часто была оторочена порешней (мехом выдры, в старину из ее черного блестящего меха делалась опушка на женских шубах, а также шились женские шапки с атласным верхом).
Для тех казачек, у которых были маленькие дети, крой был особый. Правая пола шилась длиннее, под полу клали младенца и закутывали ею ребенка. В рукава с оторочкой меха можно было прятать руки, чтобы согреть, и они создавали видимость муфты (широкие сверху рукава свисали много ниже рук, а если поднимались выше кистей, то собирались наверху вроде буфов). По праздникам с шубой носили очень красивые шали, богатые казачки надевали собольи шапки с четырехугольным бархатным верхом и жемчужными чикиликами.
Были и белые овчинные «накрытые» шубы, отороченные по краям рукавов, по полю и низу узкой полоской курпея, то есть шкурой молодого ягненка. Были овчинные шубы и без оторочки, «нагольные», то есть некрытые. Их носили казачки победнее, считалось, что они предназначены для зимних уличных хлопот по хозяйству. Подпоясывали овчинную шубу вязаным шерстяным шарфом синего, зеленого или красного цвета.
Старинная донская шуба, несмотря на то, что в XIX веке широкое распространение получили пальто и различные шубки, не утратила своей популярности.
Жупейка — верхняя зимняя одежда. Представляла собой прямое пальто из сукна фабричного изготовления на вате с небольшим воротником и застежкой спереди. Жупейку носили донские казачки в XIX — начале XX века.
Плиска — верхняя женская одежда для зимы из плиса на вате с подкладкой, представляла собой пальто прямого покроя с круглым воротником, отделанное на груди черными лентами и кружевом. В конце XIX — начале XX века была модной одеждой у донских казачек.
В 19 веке одежда донских казачек становится всё более «городской», а после войны с французами в 1812 году на Дон проникает и европейская мода.
ОБУВЬ:
Сапоги казаки носили, как правило, татарского образца с сильно загнутой носочной частью и фигурной линией верхнего канта, выделанные из сафьяна ярких цветов: красного, желтого, зеленого. Носили и чедыги — сапоги астраханского фасона, остроносые, на высоком каблуке.
Особой любовью пользовались мягкие сапоги без каблуков из расшитой, разноцветной кожи— ичиги и чирики — туфли-галоши, которые надевали либо поверх ичиг, либо поверх толстых чесаных носков, в которые заправлялись шаровары. Чирики делали на подошве, с широким каблуком, тупым носком и иногда обшивали по краям ремешком из белой кожи.
В восемнадцатом веке на Дону женщины носили ичиги красной кожи с вышивками, а вдовы - чёрные. Еще в древности скифская женская обувь была богато орнаментирована, женщины тяготели к декорированию своей обуви. В месте, где соединялась головка обуви с голенищем, вшивалась полоска красной шерстяной тесьмы, которая была украшена кожаными аппликациями. Украшали и подошвы: кожей, сухожильной нитью. Несмотря на то, что как правило, украшение подошвы было более свойственно степным народам Азии, которые имели привычку сидеть, сложив ноги пятками наружу, историки нашли много подтверждений тому, что и скифы часто украшали подошвы своей обуви.
С праздничным платьем казачки обували туфли из сафьяна. Мужчины, как и женщины, носили с обувью грубые бумажные или шерстяные белые чулки, изобретенные в свое время в Багдаде. Грубые белые шерстяные чулки молодые казачки любили носить без подвязок. Особым щегольством считалось, если чулки собирались толстыми складками на узкой части ноги над щиколоткой. Среди казаков было распространено поверье, что чулки из овечьей шерсти предохраняют от укуса тарантулов, которые боятся запаха овец, т. к. овцы едят тарантулов. Поэтому казаки и казачки даже летом охотно ходили в шерстяных чулках. Рукодельницами казачки были отменными. Собирались вечерами, пряли и вязали. Вязали чулки шерстяные на спицах из сученой шерсти — черные, белые или узорные: сверху белые, ниже — черными полосами и зигзагами. По сей день сохранилась мода на обувь, вязанную крючком из сученой шерстяной пряжи без завязок. У многих казачек пожилого возраста можно их увидеть и сейчас.
Состоятельные казачки носили парадные, щегольские «кислиной наверстанные чирики», т. е. туфли, обшитые по краям ремешком из белой кожи. Позже казачки стали шить уже праздничный "окаймёной", т. е. обшитый цветной тесемкой башмак. (Кислина— белая, не вымоченная в дегте кожа, из которой делают, например, сбрую). Носили их летом по сухой погоде, надевали на шерстяной носок.
С нарядной одеждой носили обувь европейского типа — кожаные ботинки на шнурках (гусарики) и пуговках (гетры - высокие ботинки с застежкой на боку) и полуботинки на низком каблуке с узкими носами - баретки. Гусарики — праздничные кожаные цветные сапожки на каблуке со шнуровкой впереди, в конце XIX века их носили девушки и женщины из зажиточных семей. Пожилые женщины ходили в ботинках с провками, в которых только задник, бока и носок отделаны кожей; носили их с галошами. А суровой зимой носили валенки мужчины и женщины только из зажиточных семей. Валенки с короткими голенищами называли валёнки, их надевали по дому, а с длинными — в дорогу.
В начале XX века пришла мода на резиновые галоши. Их также носили с белыми шерстяными чулками, и сейчас на станичных улицах приходится встречать отголоски этой старинной моды.
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ:
Женщинам не положено ходить в храм с непокрытой головой. Показаться «простоволосой» было знаком невежества, дикости. Без головного убора появление женщины на людях было так же немыслимо, как появление строевого казака без фуражки или папахи. Головной убор носился в полном соответствии с семейным положением — замужняя женщина никогда не показалась бы без него на людях, поэтому этот обязательный элемент одежды казачек отличался чрезвычайным разнообразием.
Шлычка — колпачок, особым образом кроеный, надевался на волосы так, чтобы спереди они были немного видны. Волосы собирались под шлычку узлом и поддерживали ее в приподнятом положении. Для этой же цели служила вата, подложенная под верхний шов шлычки. Затягивалась шлычка на голове спереди продетой в нее тесемкой. Сшитая из дорогой яркой ткани, она украшалась вышивкой, блестками, стеклярусом. Шлычка была не видна и служила только остовом для повязывания сверху платков или покрывалась шальником из прозрачного шёлка.
Молодая казачка с праздничным нарядом надевала на прическу файшонку .Это шелковая черная кружевная косынка коклюшной работы, связанная по форме узла волос с концами, которые завязывались сзади бантом, очень украшала женщину, файшонка была очень популярной.
Наколка —головной убор замужних молодых женщин, представлявший собой шапочку овальной формы из шелка на твердом каркасе из картона или проклеенного холста с ситцевой подкладкой. Шелк шапочки обычно закладывался в складочки. Наколки украшались ленточками, бантиками, кружевом.
В XIX веке на Верхнем Дону вошел в моду головной убор казачек — колпак . Это праздничный головной убор замужних женщин. Его вязали из шелковых или бумажных ниток в форме чулка с махрами на макушке, иногда украшали бисером и вышивкой. Он одевался сверху на пучок волос, которые убирались сзади в узел (кугулю), широкий край загибался внизу обшлагом и за этот обшлаг закладывался верхний конец. При выходе на улицу поверх колпака надевали платок, который в помещении снимали, оставаясь в колпаке. На голове он имел вид облегающей повязки. Привлекает колпак расцветкой. Край, а иногда и весь колпак украшался набивным рисунком (цветочный орнамент); излюбленные цвета фона — черный, зеленый, реже бежевый.
Колпак в основном носили в комплексе с кубельком. Предполагается, что он был заимствован у татар. Действительно, по форме и видоизмененному названию он очень напоминает татарский калфак. Отличие в том, что татарский калфак является девичьим головным убором, то казачий колпак женским. Расплетение косы, укладка волос по-женски и надевание колпака входили в казачий свадебный обряд.
Колотовочка или казимирка — платок с мелким рисунком, небольшой, красный, четырехугольный, обычно носился летом. Один из углов колотовочки загибался и накладывался на лоб, два боковых конца затягивались сзади узлом, под который пропускался третий угол. Т. е. колотовочка закрывала до половины лоб, виски и уши. На колотовочку повязывались верхний платок или шаль, причем с боков они слегка закладывались внутрь, а надо лбом собирались "уголком", что считалось модой.
В холодное время года поверх накинутой на голову шали под подбородок, прикрывая уши, повязывался платочек, концы его связывались на макушке, т. н. знуздалка . Знуздалка была обычно красно-белого цвета. Концы шали уже поверх надетой знуздалки обертывались, прикрывая нижнюю часть лица и рот, вокруг шеи и повязывались спереди узлом.
В комплексе с платьями татарского покроя носили русские головные уборы: повойник или рогатую кичку.
Кичка («утка») — старинный головной убор замужних казачек; делался на твердой основе в форме лодочки, митры, широкой шапки с двумя или четырьмя рожками, а также в виде тиары, украшенной по верхним обрезам волнистыми фестонами-сороками. Нарядные кички делали из зеленого или бордового бархата, вышивали золотой и серебряной нитью, бисером, жемчугом, зажиточные казачки носили с сорокой чикилики, а на лоб — металлические украшения. Были кички и в форме небольшой круглой шапочки.
Ходили в кичках все поголовно. У богатых кички украшались жемчугом и даже бриллиантами, вышивались золотом или шелками, бисером. К 60-м годам в зажиточных кругах кички вытесняются модными шляпками, чепчиками. Исчезновение кички объясняется ее дороговизной. Кичка представляла небольшую круглую шапочку с невысоким околышем и плоским верхом, волосы тщательно зачесывались под нее, но виднелись спереди и сзади. С кички свисали над ушами до самых плеч чикилики — длинные нити, унизанные жемчугом, а на лоб — металлические украшения. Казачки очень любили украшения, и самые характерные из них — чикилики. Это широкая лента из алого атласа, украшенная жемчугом, к которой прикреплялась густая сетка из крупного жемчуга. Лента обвязывалась вокруг головы, а жемчужная сетка свисала из-под головного убора, частично прикрывая щеки.
В праздники носили собольи шапки с четырехугольным бархатным верхом, вышитые жемчугом, алмазами и яхонтами. Из-под шапки, как и в старину, свешивались чикилики.
Замужние женщины носили на голове повойники, бывшие на вате, из дорогой парчи и около семи вершков вышиною. К верху они постепенно суживались и утверждались на голове особенным платком, к коему прикалывались цветы или страусовые перья.
Повойник
— головной убор в виде мягкой шапочки, который полностью закрывал волосы, заплетенные во время свадебного обряда из одной девичьей косы в две. Косы укладывались высоко на голове и закрывались повойником. Повойник не позволял женщине выставить напоказ одно из ее основных украшений.
Платки. Мода на платки была всегда. В быту встречались платки из холста с тканым узором по краям, обшитые бахромой из шерсти, из набивного ситца (по красному фону синие, желтые, зеленые, черные цветы), платки из атласа или шелка, алого, зеленого, синего, желтого цвета, в крупную и мелкую клетку (с кистями по краям), кружевные платки. Платок был будничным и праздничным головным убором. Девушки носили платки, завязав их под подбородком. Женщины делали завязку платка сзади. В заветном сундуке казачки скапливался большой набор платков, предназначенных для каждого случая жизни: для сенокоса, свадьбы, поминок, посиделок, для воскресенья, для покрывания под шаль и т. д.
Настоящей гордостью казачки была шаль — шелковая и шерстяная, украшенной бахромой (для зимы). Турецкие шали были известны казакам издавна, но в XIX в. покупались шали и русского производства. В отличие от привозных, они были двухсторонними. Рисунок одних имитировал восточный «кашмирский» узор, другие украшались цветочными композициями. Популярны были и шелковые однотонные шали (белые, кремовые и др.), с блестящим рисунком на матовом фоне.
Популярны были также кружевная черная шаль и полушалки коклюшной работы, особенно у казачек на Верхнем Дону. Полушалок, накинутый на голову, очень напоминает испанскую мантилью.
Девушки носили обычно челоух , лента, украшенная бисерной поднизью, жемчугом, бисером, вышивкой, повязывалась вокруг головы. Челоух напоминал скуфью и делался обыкновенно из красного бархата, унизанного жемчугом и усаженного драгоценными каменьями. На краях челоуха, который просто накладывался на голову, была особенного вида нашивка из золотых цепочек и иногда из мелкой монеты. Его часто покрывали обыкновенным шёлковым, а иногда бумажным платком — таркичем.
УКРАШЕНИЯ:
Любили казачки в праздники надевать ожерелья и монисто .
Первые изготавливались из бисера, жемчуга, разноцветных круглых, продолговатых, граненых бус, нанизанных на льняные нитки, вторые из золотых и серебряных монет. Носили их женщины и девушки, по 3-7-12 ниток. Бусы из жемчуга носили более состоятельные казачки.
Кроме того, носили ещё бизилики - плоские серебряные, золотые или металлические браслеты с орнаментом.
Серьги часто с мелкими висячими украшениями из жемчуга и драгоценных каменьев.
Кольца, перстни золотые или серебряные перстни. Серебряное кольцо на левой руке — девушка на выданье, «хваленка». На правой — просватана. Кольцо с бирюзой — жених служит (бирюза—камень тоски). Золотое кольцо на правой руке — замужняя, на левой—разведенная. Два золотых кольца на одном пальце левой руки — вдова. Второе кольцо — умершего или погибшего мужа. С золотом в гроб не клали.
Надо отметить, что на Дону самым любимым украшением был жемчуг (зеньчуг). На протяжении почти всей нашей истории тяжело складывалась жизнь казачки, много страданий пришлось на долю матерей и жен, и много пролито горьких слёз, а драгоценные жемчужины казались застывшими слезинками.
Гаман — мешочек из кожи, ткани для хранения денег, различных мелких вещей. Женщины шили для себя гаман из яркой ткани, шелка, тонкого сукна, парчи, ситца, сатина, иногда на подкладке. Его, как правило, прикрепляли к поясу, завязывавшемуся на талии, или подшивали с внутренней стороны юбки. Праздничные гаманы богато украшались. Многие из них орнаментировались вышивкой цветным шелком, гарусом, аппликацией из ярких красивых кусочков ткани, украшались бисером, лентами, позументом, цветными пуговками. Девушки и молодые женщины старались сделать для себя праздничный гаман особенно нарядным. Еще носили чемезин - кожаный кошелек для денег в виде трубки.
Великие сокровища оставили нам предки, неиссякаемый источник входновения и творчества.
Для иллюстрации текста использовались фотографии, взятые из запасов Яндекса. Спасибо всем, кому удалось сохранить для потомков эти бесценные материалы.
1.
4.
5.
Часть 19 -
Часть 20 -
