Италия. Флоренция – 1921 год. Гуччо Гуччи (итал. Guccio Gucci) (1881-1953) открыл свою маленькую кожевенную мастерскую и небольшой магазинчик. Сын флорентийского купца, с детства приученный к труду, Гуччо трудился всё больше и больше, и скоро о нём заговорили. Гуччо привык работать, как говорят «на совесть», в его ассортименте были , чемоданы, перчатки, ремни, обувь. Всё это делалось добросовестно и качественно. Постепенно Гуччо стал привлекать в своё дело самых лучших мастеров. Появились заказчики со всей Европы, которые ценили высочайшее качество товаров Гуччо. В 1938 году был открыт в Риме первый бутик. В 1947 году он выпускает сумку с бамбуковыми ручками, которая тоже является фирменной продукцией Гуччо. На его товарах класса люкс были отличительные символы: уздечка, шпора, стремя, полосатая (зелёно-красная лента).
Гуччо Гуччи
В 50х годах, уже известная компания Гуччи, выпускает понравившиеся всем и завоевавшие популярность замшевые мокасины. Уже после смерти основателя, компания приобретает международную известность – открываются бутики в Лондоне, Нью-Йорке, Париже. В 60х годах открываются магазины в Гонконге, Токио. В это же время компания разрабатывает свой всему миру известный логотип GG, а также ставшие символами компании - шёлковый шарф Flora, который очень любила актриса Грейс Келли, плечевую сумочку – для Джеки Кеннеди. В эти годы компания была на вершине успеха.
Конкурентов было много, но компании удавалось оставаться популярной, и её уникальные товары всегда были воплощением стиля и элегантности в модном мире.
Однако сильнее конкурентов оказались семейные конфликты, что и явилось пагубным для бизнеса. К сожалению, горячий и эмоциональный характер членов семьи тормозит более успешное развитие Дома Гуччи. Нередко собрания по поводу организации и управления магазинами, а также по поводу наследства заканчивались яростными спорами и разногласиями между членами семьи. Иногда в друг друга летели сумки, кошельки, пепельницы. Эти ссоры чуть не привели компанию к банкротству.
В 70х годах братьям Альдо и Родольфо Гуччи принадлежало 50% компании. Альдо разработал коллекцию аксессуаров Gucci Accessories Collection, чтобы улучшить продажу парфюмерной линии Gucci Parfums. Эта коллекция содержала в основном небольшие предметы: зажигалки, ручки, косметички; и стоила недорого. Несколько лет этот ассортимент продавался весьма успешно, но дешёвые товары постепенно принижали имя компании, и успеху в то время Gucci была обязана таким почитателям как Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Грейс Келли, Жаклин Онассис.
После смерти Родольфо в 1983 году его сын Маурицио организовал отделение лицензирования Gucci Licensing в Голландии. Затем он приглашает Доун Мелло (англ. Dawn Mello), популярную в то время в розничном бизнесе в качестве исполнительного вице-президента. В начале 80-х лицензии на право производства своих товаров под маркой Gucci могли оказывается получить многие. Были случаи, когда логотип Гуччи ставили даже на рулоны туалетной бумаги! Бывшие почитатели товаров Gucci покидали своего кумира. С 1987 года по 1993 год инвестиционная группа Investcorp приобретает акции компании. В 1993 году Маурицио продаёт свою последнюю долю Investcorp, так как большинство менеджеров компании приняли решение о его неспособности руководить. Это подтверждалось тем, что Gucci была на грани банкротства. С тех пор компания уже не принадлежит семье Гуччи. Мгновенно начались преобразования, которые связаны с именами Доменико Де Соле, ставшего главой компании и Тома Форда - креативного директора.
Том Форд, выросший в Техасе, с раннего детства интересовался модой, закончил Школу Дизайна по архитектуре. Его талант смогла разглядеть Доун Мелло, и в 1990 году он уже работает в компании Gucci. Ему удалось в течение трёх лет поднять марку Gucci и привести её к величию, о котором она уже забыла в результате жарких баталий между членами семейства. Он произвёл тогда сенсацию своей обувью, сумками, поясами, которые выглядели невероятно сексуально и поднял годовой доход с 250 миллионов долларов до миллиарда. Тогда многим стало понятно, что мода – это бизнес, в котором вершина успеха достигается благодаря руководящей верхушке.
К 1998 году компания вернула свои утраченные позиции и стала снова производить товары «люкс». В ассортименте присутствовали высочайшего качества часы, косметика, парфюмерия и ювелирные изделия. Планы Де Соле и Форда были грандиозные – превратить компанию в одну из лучших столпов мира моды.
Этого не могли не заметить её главные конкуренты – , который объединял под своей опёкой такие бренды, как Givenchy, Dior, Louis Vuitton и другие. Именно он предпринял попытку поглощения.
Дабы защититься от LVMH, руководство Гуччи образовало стратегический альянс с Pinault Printemps Redoute (PPR).
В этот раз, Бернар Арно - глава LVMH, потерпел неудачу и не смог присоединить Gucci к LVMH. Длилась эта борьба до 2004 года.
Ныне Дом Gucci принадлежит французскому конгломерату Pinault-Printemps-Redoute (PPR), который является второй крупнейшей компанией, по производству предметов роскоши, после LVMH.
Дом Gucci снова привлекает талантливых дизайнеров, которые создают новые эксклюзивные предметы самого высокого качества, которые продолжают путь, начатый в 1921 году с маленького магазинчика во Флоренции. Недавно издана книга «Гуччи от Гуччи», посвящённая 85 – летию торгового Дома, которая также великолепна и является произведением искусства, как и всё то, что выпускает Gucci.
В настоящий момент владеет портфелем брендов, каждый из которых играет свою особую роль в отлаженном механизме Гуччи. Yves Saint Laurent и Bottega Veneta являются основой бизнеса. Boucheron, Bedat & Co и YSL Beaute это индустрия ювелирных изделий, часы, косметика и парфюмерия. А Бренды Alexander McQueen, Balenciaga, Stella McCartney, Sergio Rossi – это авангард, передний край непрекращающейся войны за умы и души искушённой публики.
Коллекция женской одежды от Гуччи, миланская неделя моды
(коллекция весна-лето 2013)
Перемены в модных Домах происходят на разный манер. Бывают долгие стратегические маневры, волнующие слухи, тревожные обсуждения. А бывает блицкриг, когда само место оказывается вакантным неожиданно и занимает его дизайнер, не только не фигурировавший в списке претендентов, но и вообще никому не ведомый. Именно так произошло в Gucci.
Не успели стихнуть вздохи по поводу стремительного ухода Фриды Джаннини, проработавшей в Gucci десять лет, как вопреки прогнозам ее место, одно из самых завидных в индустрии, занял Алессандро Микеле. Это имя мало кому что-то говорило. Выпускник Римской академии моды и костюма, он двенадцать лет проработал в Gucci, из них последние три - правой рукой Джаннини. Считалось, что он отвечает за аксессуары. Правда, аксессуары в Gucci всегда были едва ли не важнее одежды, да и начинал он карьеру именно как аксессуарный дизайнер в Fendi. Тем более поразительным стал его дебют, ясно обозначивший не просто стилистический переворот в Gucci, но и поворот от традиционной для марки ставки на аксессуары к fashion-идеологии.
ШЕЛКОВАЯ БЛУЗКА, БРЮКИ ИЗ ШЕРСТИ С ШЕЛКОМ, КОЖАНЫЙ РЕМЕНЬ, САНДАЛИИ ИЗ КОЖИ И КАРАКУЛЬЧИ, ВСЕ GUCCI
Джаннини была продолжательницей дела Тома Форда. В их интерпретации Gucci - марка джетсеттеров, холеных, загорелых, гордо несущих на каблуках свои тренированные тела. В их одежде не было ни тени иронии, всегда идеальная выправка и торжество гламура с привкусом 1970-х, золотого века Gucci. То, что мы увидели во время показа дебютной коллекции Микеле осень–зима 2015/2016, было шокирующе противоположным. Плоскогрудые девочки-подростки с бледными лицами и разделенными на прямой пробор распущенными волосами, почти мужские мешковатые брюки и сорочки; шелковые платьица с асимметричными плиссированными оборками, словно из бабушкиного сундука; пальто-шинели и шубки из драгоценного меха, подпоясанные простецким ремнем, будто домашний халат; береты и блузки с жабо из гардероба парижской богемы. Ну и наконец, неслыханная дерзость - плоская обувь, сандалии и прелестные балетные тапочки на шнуровке. Все вещи выглядели нарочито небрежно и винтажно. Словно дизайнер хотел стереть из нашей памяти тот бескомпромиссно лощеный образ, который лелеяли его предшественники. «Я хочу предложить иной способ говорить о сексуальности, да и само слово безнадежно устарело. Куда правильнее говорить «чувственность», - объяснял потом он.
АЛЕССАНДРО МИКЕЛЕ НА ПОКАЗЕ GUCCI CRUISE 2016
Именно в таком чувственном непафосном образе в мае прошли по каннской ковровой дорожке и породистая Шарлотта Казираги в цветастом платье из плиссированного шелка, развевавшемся на ветру, как детский сарафан, и модница Сиенна Миллер в многослойном серовато-розовом, напоминающем послевоенные наряды, и утопающая в изумрудно-зеленом чернокожая красавица Люпита Нионго. Рядом с девушками в Gucci все прочие неожиданно оказались излишне торжественными и нарядными. Красная дорожка всегда была важнейшей составляющей имиджа марки, и то, что все эти романтичные и легкие в обращении вещи стали хитами Канн, оказалось сигналом к зарождению беззаветной любви модной общественности к новому дизайнеру.
Так что к показу круизной коллекции в Нью-Йорке он подошел уже всеобщим любимцем. Она стала логичным продолжением предыдущей: буржуазные костюмчики вроде тех, что носили героини Бунюэля, снова кружево и плиссировки, мягкие банты и расхлябанные оборки. А еще разнообразные принты. Как сказал Микеле: «Терпеть не могу, когда в коллекции всего два-три узора. Уж лучше пусть женщина, выбирая пальто или блузку, проведет в бутике пять часов. Предпочитаю, чтобы у нее был выбор, как в магазине игрушек».
ШЕРСТЯНОЙ ПУЛОВЕР С АППЛИКАЦИЕЙ ИЗ ШЕРСТИ И ШЕЛКА СО СТРАЗАМИ И БИСЕРОМ, КРУЖЕВНОЕ ПЛАТЬЕ, ШЕЛКОВАЯ БРОШЬ, ШЕРСТЯНОЙ БЕРЕТ, ВСЕ GUCCI.
Многообразие пополам с небрежностью и есть идеология нового креативного директора Gucci Алессандро Микеле. Непонятно другое: как руководство конгломерата Kering, в который входит марка, пошло на это? Ведь дизайнер открыто говорит: «Люблю Высокую моду, но другая часть меня без ума от уличного стиля. Дивы прошлого вроде княгини Ирен Голицыной умели чувствовать дух времени - уверен, сегодня они черпали бы вдохновение на улице».
Возможно, лакмусовой бумажкой стал успех другого, не менее значительного подопечного Kering - Saint Laurent во главе с Эди Слиманом, который показал: мы устали от традиционного люкса, от серьезных вещей, лишенных самоиронии и подтекста.
Нам хочется воспоминаний, и именно их и предлагают оба дизайнера - и Слиман, и Микеле. «Моя мама работала ассистентом кинопродюсера и была эксцентричной римской модницей, в ее время в этой индустрии все были невероятно стильными. Но их эксцентричности очень не хватает мне сегодня, и свое шоу я построил вокруг идеи индивидуальности. Я верю: то, как ты одеваешься, прямо влияет на то, как себя чувствуешь, как живешь».
В общем, наша любовь к новому Gucci была верно просчитана. Хотя женщинам, которые будут покупать одежду Алессандро Микеле, подобные рассуждения глубоко безразличны. Несомненно лишь то, что они обречены влюбляться в эти вещи с первого взгляда и носить их долго.
Молодой итальянец Гуччо Гуччи открыл свой первый магазин изделий из кожи во Флоренции в 1922 году. Дело быстро пошло в гору, о марке Gucci узнали в Италии, а потом во всей Европе. Старший сын Альдо (а всего было у Гуччо шестеро детей) активно помогал отцу. В 1933 году он придумал логотип марки: две буквы GG, говорящие о Guccio Gucci, основателе и отце. Кстати, вначале "стремена" GG не были повернуты друг к другу.
Марка вдохновлялась конными скачками
В магазинах Gucci продавалась конская сбруя, кожаная, высокого качества, и прочий инвентарь для наездников. Об этом сейчас напоминает фурнитура и принты в виде стремян, трензелей. Марка помнит и чтит свою историю.Шарлотта Казираги, принцесса и отличная наездница, не зря стала лицом первой косметической линии Gucci.
Легендарным лоферам – больше 60-ти лет
Лоферы Gucci с металлической пряжкой появились на свет в 1953 году. Альдо Гуччи, сын основателя марки, решил расширять бизнес и переключился на обувь. Эти лоферы благополучно отметили свое 60-летие отдельной выставкой в 2013 году. И будут, мы уверены, жить еще столько же, и даже дольше.
Bamboo Bag: дело случая
Эта сумка, выполненная в виде седла, появилась в 1947 году. Знаменитая бамбуковая ручка возникла из-за нехватки другого материала на итальянской фабрике: время было послевоенное. Сейчас бамбуковые ручки есть у сумок, у зонтиков, у мебели…
Flora: цветы для принцессы
Принт Flora, еще одна легенда от Gucci, появился в 1966 году. Создан он был специально для принцессы Монако Грейс Келли. Грейс посетила бутик Gucci, но не смогла определиться с выбором платка. Рудольфо Гуччи позвонил иллюстратору Витторио Аккорнеро и тот буквально за ночь создал рисунок. Платок, который получила в подарок Грейс, очень ей понравился.
По истории семьи Gucci можно снимать кино с итальянскими страстями
И у этого фильма будет, увы, не самый счастливый финал. После ухода из жизни Гуччо Гуччи, по 50 процентов акций кампании получили его сыновья, Альдо и Рудольфо. Сын Альдо Паоло, возмужав, захотел выпускать продукцию под своим именем, за что был уволен отцом со всех постов в модном доме. Мстительный Паоло сообщил в налоговую службу о некоторых финансовых махинациях отца, того осудили. Сам Паоло большой честностью тоже не отличался, например, он уклонялся от выплаты алиментов.
Во второй ветви этого семейства тоже было не все хорошо. Сына Рудольфо Маурицио обвиняли в подделке завещания отца (осудили на год тюрьмы, Маурицио бежал). В итоге Маурицио, оставшийся один во главе дома Gucci, распродал все акции. Жизнь Маурицио закончилась трагически: его застрелили недалеко от миланского офиса Gucci. Обвинили в этом его бывшую жену.
Gucci - это дурной тон?
В 80-х модный дом переживал кризис, право на выпуск продукции с логотипом Gucci получило множество мелких фирм. В итоге появилось в продаже некачественные, дешевые изделия с логотипом знаменитого итальянского бренда. На время Gucci стал ассоциироваться с дешевой подделкой. Увы.
Gucci и Том Форд
В 1994 году в Gucci пришел Том Форд и стал тем, кого марке так не хватало. Дизайнер модернизировал бренд, выработал ДНК марки, не забыв про «конную» историю, но сделав акцент на чувственных, сияющих, смелых нарядах. Это был десятилетний, очень плодотворный союз, подаривший марке второе дыхание.
Итальянец Гуччио Гуччи основал именной модный дом в 1921 году. Вернувшись из Лондона, где Гуччио проработал носильщиком, коридорным и лифтером в легендарном отеле "Савой", он привез с собой воспоминания о превосходных чемоданах и сумках, которые он десяток лет носил за постояльцами отеля. Объединив манеры английского шитья с ручной работой флорентийских ремесленников, он открыл небольшое ателье и магазин во Флоренции, на улице делла Винья Нуова, в которых продавал конную амуницию, сапоги для верховой езды и чемоданы. Правда, шил Гуччио свои изделия не из таких дорогих материалов, как видел в Лондоне, но благодаря специальным техникам окрашивания и обработки кожи он достигал не худших результатов. Вскоре Гуччи преуспел в своем деле: наездники желали выступать только в экипировке от Gucci, а кинодивы и самые богатые женщины Европы — путешествовать с багажом, украшенным парой золотистых букв G, переплетенных между собой.
Со дня основания дома и до последнего показа в Милане прошло без малого 100 лет. В стенах модного дома прогремело, должно быть, уже тысячу скандалов, сменилось несколько креативных директоров, создались сотни тысяч гениальных эскизов и парфюмерных композиций, а члены семейства Гуччи успели переругаться, помириться и вновь разругаться между собой, разбогатеть, обанкротиться и вновь подняться на модную вершину, а еще продать акции дома Франсуа-Анри Пино, владельцу французского роскошного конгломерата Kering. Сегодня мы разбираемся, как появились и изменялись главные символы дома Gucci.
Крохотный носильщик с саквояжем в одной руке и чемоданом в другой — первая эмблема, которая красовалась на всех без исключения изделиях Gucci. Вытесненная серебряным и золотым, она хранила память о судьбоносном отеле "Савой". Когда Альдо, старший сын Гуччио, подрос, он сразу приобщился к делу. Именно он очертил всем известный сегодня логотип модного дома: переплетенные между собой две золотые буковки G — гордые инициалы Гуччио Гуччи.
Во времена Второй мировой войны компания рисковала лишиться важных поставок материалов из Германии, поэтому Гуччио пришлось закупить телячью кожу во Флоренции, известную как cusio grasso — "богатая кожа", которая отличалась значительно завышенной ценой. Гуччи понимал, что теперь он вынужден расходовать такой материал экономнее, поэтому он отправился на поиски итальянских поставщиков полотна и неаполитанской конопли, которыми планировал заменить кожу. Так появился известный геометрический принт "ромбы" темно-коричневого оттенка, вытисненный на парусине цвета загара, и вскоре она покрыла чемоданы и сумки, которые прославили дом во всем мире. И вряд ли Гуччио думал, что такое решение определит историю его бренда.
Сегодня эти два элемента продолжают жить и править в дизайне Gucci. Алессандро Микеле, креативный директор дома с 2015 года, по-прежнему украшает им ремни, сумки, перчатки, ободки и обувь, а не так давно, в прошлом году, иронизируя над подделками, он и вовсе расписал платки неправильным названием бренда — GUCCY. Еще годом ранее Микеле пригласил к себе в студию граффити-художника Тревора Эндрю, известного под псевдонимом GucciGhost, и забрызгал баллончиками чуть ли не всю осенне-зимнюю коллекцию, а "ромбы" авторства Эндрю "текли разводами" от краски по всем свитшотам и футболкам.
Шелковый шарф Gucci, украшенный цветочным узором авторства художника Витторио Аккорнеро, был изготовлен в подарок Грейс Келли в 1966 году. Принцесса Монако вместе с мужем отправилась в бутик за сумкой Bamboo, о которой тогда говорили все. Там их встретил Рудольфо Гуччи, сын основателя модного дома, и предложил Грейс выбрать любое изделие на свое усмотрение. Она пожелала платок, однако ни один из представленных в магазине ей не пришелся по вкусу. Так, на следующий день Аккорнеро нарисовал новый эскиз платка, расписанный причудливыми растениями, — Flora.
Во время публичных выходов Грейс рисунок привлекал столько внимания, что его решили нанести и на другие предметы Gucci — платья, сумки и блузки. А спустя полвека Фрида Джаннини, предшественница Алессандро Микеле, вспомнила о рисунке Flora и вновь посвятила ему коллекцию. Так же она поступила и с сумками Bamboo, облачив их во все породы экзотической кожи и раскрасив в интригующие цвета — от насыщенного аметиста до сдержанного хаки.
После Второй мировой войны Европа переживала кризис — ценностей и экономики. По стечению обстоятельств и гениального предпринимательского таланта Гуччио и Альдо, в 1947 году Gucci представили обществу сумку Bamboo. От всех представленных на рынке сумок ее отличала ручка, выполненная из бамбукового кнута. Во-первых, такой прием позволял сэкономить дорогостоящие и почти недоступные кожу и дерево, а во-вторых, продлевал жизнь сумке: ручку из бамбука стереть гораздо сложнее, чем из кожи.
В 2017 году Bamboo исполнилось 70 лет и в честь годовщины Алессандро Микеле выпустил обновленную коллекцию сумок. Для создания новых моделей дизайнер обратился к змеиной и крокодиловой коже, а классические бамбуковые застежки заменил на фигуры бабочек и головы тигров.
Если при Фриде Джаннини и до нее в коллекциях Gucci и появлялись животные, то в основном — насекомые: порхающие с платка на платок бабочки и жужжащие пчелы — знак благородства в Европе. С приходом Микеле все изменилось: он будто знал, что миллениалы и центениалы вырастут ярыми зоозащитниками и будут поклоняться кошкам. С революционного 2015-го на сумках, обуви, небольших аксессуарах, почти на каждой вещи из коллекций и даже в рекламных кампаниях развелся зоопарк. На изделиях мирно сосуществуют кошки с собаками, зебры с тиграми и змеи со сказочными драконами и птицами, а на съемках жирафы дружно гуляют с леопардами.
Свои идеи Микеле черпает из мира вокруг, наблюдая за молодыми людьми и тем, что происходит в его повседневной жизни. В 2017-м, например, перед Новым годом — Желтой Собаки по китайскому календарю — дизайнер выпустил коллекцию, полностью посвященную собакам, а образы их срисовал со своих домашних любимцев — бостон-терьеров Орсо и Боско.
Отдельное место в новой эстетике Gucci занимают королевские змеи — коралловые аспиды, — без которых теперь не обходится ни одна коллекция. Они ползают по рюкзакам, свитшотам, кроссовкам и даже вечерним платьям, расшитым цветами и насекомыми.
Легендарный модный дом был создан Гуччо Гуччи в 1921 году в Италии. За столетнюю без малого историю бренд претерпел множество изменений, у руля стояли самые талантливые мировые дизайнеры - Том Форд, Алессандро Миккеле, Фрида Джаннини - все это создало тот Gucci, который знают и любят миллионы покупателей по всему миру.
В 2015 году креативным директором компании стал Алессандро Микеле, который сформировал действительно яркий и смелый имидж бренда и сумел органично вплести самые узнаваемые элементы марки в собственную концепцию.
Из коллекции в коллекцию на подиумах появляются знаковые переплетенные металлические детали, напоминающие стремена (отсылка к «ковбойскому прошлому»), фирменный принт «флора», который так любила принцесса Монако Грейс Келли, знаковая хлопковая тесьма рубиново-красного и изумрудного тонов и сумки с бамбуковыми ручками «Джеки О». Ознакомиться с последней коллекцией легендарного бренда Gucci можно на официальном сайте Intermoda.
Эксцентричность и философия
«Новый Гуччи» делает ставку на самоиронию и оригинальность, привлекая этим покупателей. Босоножки, которые бренд предлагает надевать поверх колготок, несуразные шляпки-таблетки, очки странной формы, нарочито массивные серьги - Алессандро Микеле высмеивает все правила элегантности и создает новые, не менее действенные. Приобрести смелые изделия от всемирно известного бренда Gucci Вы можете в нашем интернет магазине.
Курс на ретро, взятый брендом в 2015 году до сих пор становится одним из главных источников вдохновения для Микеле. Мотив «сада Алхимика» и его обитателей, как будто сошедших со страниц учебников биологии - фирменных пчел, стрекоз, жуков-скарабеев и бабочек - прослеживается в каждой коллекции и наполнено философским смыслом. За яркими набивными принтами - размышления о жизни и смерти в духе японской философии.
Ирония и интеллект
Коллекция 2019 Gucci, которая уже представлена на официальном сайте Intermoda, продолжила тему садов Алхимика - золотистые оттиски изображений насекомых и принт «флора» в новом прочтении, яркие цветочные вышивки и насыщенные цвета. Для пошива моделей были выбраны как ткани с насыщенной текстурой - бархат, плотный деним, так и контрастирующие с ними невесомые шелк и вискоза.
Женственные пальто и кимоно приталенного силуэта, черно-белые брюки-джоггеры, платья А-силуэта, комбинированные с отделкой хрустальными стразами, фирменные платки с цветочным орнаментом - линейка объединяет направления и эпохи, оставаясь при этом гармоничной.
Фирменные элементы удачно дополняют новые веяния - рубиново-изумрудная тесьма вторит гамме сада, бамбуковые ручки сумок поддерживают натуралистическое направление. Металлические «ковбойские» элементы становятся стильной деталью классических моделей - сумок и обуви в деловом стиле. Ознакомиться с коллекцией 2019 от Gucci и приобрести изделия с оригинальными деталями Вы можете в нашем интернет магазине.
