В статье читайте как своими руками построить базовую выкройку основу без вытачек и скачайте готовые выкройки построенные по такой основе.
Основа женская без вытачек привлекает простотой начинающих обучение крою и шитью, нужно понимать, что особенности этой конструкции накладывают некоторые ограничения на её использование.
Так, например, не стоит рекомендовать выкройку на основе без вытачек девушкам с большой грудью. Даже при использовании для шитья стретчевых тканей, в фасонах без нагрудной вытачки Вам придётся выбирать очень большую прибавку на свободное облегание. В противном случае, Вы рискуете получить неисправимые дефекты в готовом изделии или обычную выкройку-основу для стретча.
Скачать универсальную таблицу снятия мерок
Отличия женских выкроек основы
Перед тем, как перейти к построению чертежа, отметим различия женской выкройки основы без вытачек и выкройки основы для стретча.
Как построить базовую выкройку основу для стретча
Главное – прибавка на свободное облегание. В основе без вытачки Пг не менее 6-ти см и может доходить до 12 см . В стретчевой основе Пг минимальна и может иметь отрицательные величины, в случае, если Вы принимаете в расчет коэффициенты растяжимости для сильно тянущихся тканей.
Не менее важно учесть высоту бочка – Вб ниже в основе без вытачки.
Общее в этих конструкциях то, что мерка Рцг отсутствует, а Нпп снимается, как для мужской выкройки.
Если говорить об отличиях упрощенно, то основа без вытачек больше напоминает конструктивно мужскую рубашку, чем женскую водолазку.
Алгоритм построения выкройки основы женской без вытачек
Начинаем построение с вычисления общей ширины основы, чтобы она могла поместиться на лист бумаги. Если не поместится, можно сделать выкройки полочки и спинки на разных листах.
Ширина основы = Сб + Пб , где 4 – 6 см .
Горизонтали начинаем чертить с нижней – отступим от низа листа 3 см , чтобы выполнить позже понижение полочки и проведём линию низа.
Вверх от линии низа Ди – исходная спинки, вниз от исходной – Дс – уровень талии.
От талии вниз 18 см – уровень бёдер и вверх от талии
Дбоч минус 2 см
Для блуз с большей прибавкой от Дбоч можно отнять до 4-х см .
С горизонталями покончено.
Для завершения так называемой «сетки» проведём некоторые расчеты. Их можно записать в таблицу снятия мерок
1/2 (Сг + Пг) минус 2 см – ширина по груди
1/2 (Сб + Пб) минус 2 см – ширина по бёдрам
Шс + 1 см (если Пг больше 4-х можно прибавить к Шс до 2 - 3 см ) – ширина до проймы
1/2 (Сг + Пг) + 2 см – ширина по груди
1/2 (Сб + Пб) + 2 см – ширина по бёдрам
Шг 2 + 1 см (если Пг больше 4-х можно прибавить 2 – 2,5 см ) – ширина до проймы
Готовые значения отмеряем на чертеже (рис. 2) на нужных горизонталях и сетка готова.
Росток и горловина оформляются плавными линиями, после того, как определена их ширина на уровне исходных линий и высота на средних линиях.
Ширина ростка = 1/3 Сш + 0,5 см
Высота ростка = 1/3 ширины ростка
Ширина горловины = ширине ростка
Высота горловины = ширине ростка + 1 см .
Плечевой срез – соединяет плечевую точку и боковую точку ростка и горловины. Плечевая точка располагается на пересечении двух дуг, сделанных радиусами Дп и Впк – для спинки, Дп и Нпп – для полочки.
Чтобы увеличить длину проймы и иметь возможность носить блузу с плечевыми накладками, к вышеперечисленным меркам можно добавить по 1 – 2 см . А к длине плеча спинки добавить ещё 0,5 см на посадку вместо плечевой вытачки.
Точки проймы
От угла проймы (он обозначен желтым) вверх по вертикали для спинки около 6-ти см , для полочки – около 5 см , по биссектрисам углов проймы для спинки около 3 см , для полочки примерно 2,5 . В зависимости от размеров эти цифры могут изменяться. Особенно «чувствительны» они к отношению ширины полочки по груди к мерке Шг 2. Чем больше Шг 2 , тем уже и длиннее получается пройма полочки, вот поэтому для пышногрудых красавиц лучше брать основы с нагрудными вытачками.
На странице, рассмотрен вариант поэтапного построения основы плечевого изделия платья с цельнокроеным рукавом и моделированием выреза горловины, смотрите рисунок 9. Чертеж построен без вытачек и припусков на швы.
Используя данную методику построения чертежа можно, не изменяя выкройку основы, подготовить ее к раскрою на ткани и сшить простую, удобную ночную рубашку. Или смоделировать много других разнообразных изделий (платье, блузку, ветровку).
Для построения чертежа выкройки кроме правильно снятых мерок необходимо учитывать и прибавки на свободное облегание, которые определяются видом изделия или моделью и создают силуэт изделия. Также прибавки обеспечивают свободу движения и воздушную прослойку между одеждой и телом.
Правила снятия мерок для выкройки платья.
Подробно как правильно снять мерки смотрите . А для построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом при росте 158 см, смотрите ниже таблицу 1.
Поэтапный чертеж выкройки платья
Фигура у человека достаточно симметричная, вследствие чего чертеж спинки и переда строят на половину ширины изделия. Построение начинаем с базисной сетки, которая состоит из следующих конструктивных линий:
- Вертикальная линия середины сетки
- Горизонтальные линии плеча, низа.
Базисная сетка – рисунок 1
В верхней части рабочего пространства строим прямоугольник. Две вертикальные его стороны и будут соответствовать длине изделия.
АН
и А1Н1
= 80 см
Сторона АН
на чертеже показывает линию середины выкройки.
Горизонтальные стороны равны величине, рассчитанной по формуле: к мерке полу-обхват груди (Пог
) нужно добавить прибавку к груди (Пг
) и полученный результат поделить на два:
АА1
и НН1
= (Пог
+ Пг
)/2 = (47,6 см + 6 см)/2 = 26,8 см
Противоположные горизонтальные стороны на сетке на чертеже будут соответствовать: АА1
с линией плеча, НН1
низа.
Контур выкройки переда от спинки отличается только более глубоким вырезом горловины, поэтому перед и спинку строят одновременно на одной и той же базисной сетке.
Линия горловины спинки и переда — рисунки 2 и 3.
Ширина горловины (Шг ), спинки и переда.
На базисной сетке по линии плеча от точки А нужно отложить вправо ширину горловины (Шг ), рассчитанную по формуле: (полуобхват шеи разделить на три) плюс прибавка к ширине горловины равно (смотрите ниже) и ставим точку В1 .
(Шг ) = АВ1 = ((Пош ) / 3) + (Пшг )) = (18,1см / 3 см) + 1 см = 7 см
Ширина горловины (Шг
) равна отрезку на чертеже (АВ1
)
Шг
= АВ1
Ширина горловины спинки(АВ1
) и переда (АВ1
) равны. Рисунки 2 и 3.
Глубина горловины спинки — рисунок 2.
От А
вниз отступаем глубину горловины, которая равна ширине горловины (АВ1
) деленое на три и получаем точку В
.
АВ = АВ1
/ 3 = 7 см / 3 = 2, 3 см
Горловину спинки нужно оформить плавной кривой через точки В, В1
.
Глубина горловины переда — рисунок 3.
От А вниз отступаем глубину горловины, которая равна: (АВ1 ) ширина горловины плюс прибавка к ширине горловины получаем точку В2 .
АВ2 = АВ1 + (Пшг ) = 7 см + 1 см = 8 см.
Горловину переда формируем вогнутой линией, соединяя точки В1, В2 .
Построение рукава — рисунки 4 и 5.
Глубина проймы и длина рукава — рисунок 4.
От А1 вниз отступаем глубину проймы, рассчитанную по формуле (обхват плеча (Оп ) деленое на два) плюс прибавка к обхвату плеча (Поп ) получаем точку Г (смотрите ниже).
А1Г = ((Оп ) / 2) + (прибавка к обхвату плеча Поп ) = (28, 5 см / 2) + 7 см = 21, 3 см.
Из точек А1 и Г вправо строим параллельные горизонтали длиной равной длине рукава (Др ) ставим точки А2, Г1 смотрите на рисунке 4.
К примеру, А1А2 = ГГ1
= Др
= 7 см
Линию низа рукава чертим прямой соединяя точки А2, Г1
.
Построение криволинейного участка — рисунок 5.
Отмеряем от точки Г
вниз отрезок равный длине рукава (Др
= ГГ1
) ставим точку Г2
.
ГГ2 = ГГ1
= 7 см
Точки Г1
и Г2
соединяем наклонной прямой. Делим наклонную пополам точкой Г3
.
Г3 = Г1Г2 / 2
Таким образом получается, что отрезки Г1Г3 и Г2Г3 равны.
Из Г3 влево, строим перпендикуляр длиной 1 – 1, 5 см ставим точку Г4 .
Участок прогиба оформляем плавной кривой линией, соединяя точки Г1, Г4, Г2 . Так, как показано на рисунке 5.
Оформление линий: талии, низа и бокового среза — рисунки 6 и 7.
Расширения изделия по линии талии, низа и построение бокового среза — рисунок 6.
По линии середины АН
от точки В вниз откладываем мерку – длина спины до талии (Дст
), получаем Т
.
ВТ
= Дтс
= 38, 8 см.
По линии низа от точки Н1
вправо продлеваем прямую на 8-12 см, ставим Н2
.
Н1Н2 = 8-12 см.
Боковую линии строим наклонной прямой, соединяя точки Н2, Г2
.
От точки Т
в право строим горизонтальную линию. Места пересечения с вертикальными прямыми ставим точки Т1
и Т2
.
Оформление линии талии и низа — рисунок 7
От точек Т2 и Н2 верх по наклонной вертикальной отступаем по 1,5 см, ставим Т3 и Н3. Отрезки ТТ1 и НН1 нужно разделить пополам и отметить точки Т4, Н4.
Оформляем линию талии и низ плавной выгнутой кривой через точки Т, Т4, Т3 и Н, Н4, Н3.
Контурные линии изделия — рисунок 8.
Обвести контур чертежа выкройки платья основной сплошной линией по точкам В, В1, А1, А2, Г1, Г4, Г2, Т3, Н3, Н4 и Н . При раскрое эта деталь – чертеж спинки. Затем переснимаем на кальку деталь переда с точками В2, В1, А1, А2, Г1, Г4, Г2, Т3, Н3, Н4, Н .
С одного чертежа получаем де раздельные детали лекала — перед и спинку.
Моделирование основы плечевого изделия платья.
Моделируем форму и вырез горловины — рисунок 9
Предположим вас не устраивает овальная форма горловины и ее вы хотите сменить на прямоугольную или V-образную, так, как предложен вариант горловины в нашем примере.
Для этого на лекало основной выкройки переда и спинки нужно нанести новую линию выреза горловины, а лишнюю часть отрезать, как показано на рисунке 9. При этом изменении выкройки следует учитывать, что ширина плеча спинки ГР
должна быть равна ширине плеча переда ВП
.
ГР
= ВП
Вырез горловины можно обработать подкройными обтачками и оставить как есть. Также его можно отделать рюшками или планкой.
Моделирование изменением длины изделия — рисунок 9
Самый простой способ моделирования - это изменение длины изделия. Если вы хотите укоротить длину платья, проведите на лекалах переда и спинки новую линию параллельно линии низа на таком расстоянии, на сколько вы хотите сделать короче изделие, срезать лишние части.
Если необходимо удлинить изделие, можно приклеить к выкройке переда и спинки снизу дополнительный лист бумаги.
Потом продлить на нем линию сгиба и бока, отмерить на этих прямых увеличение длины изделия, а после этого провеести новую линию низа параллельно прежнему срезу, соединяя продлённый бок и сгиб.
Раскрой это очень сложный и ответственный этап в изготовление одежды. Если при раскрое на материале, допустить ошибку то ее не всегда можно исправить. Перед тем как начинать вырезать выкройку нужно несколько раз проверить, правильно ли расположены части деталей.
На ткани, если кромка жесткая и лохматая, лучше ее срезать, иначе со временем ткань может дать сильную усадку.
Потом надо найти лицевую сторону по качеству плетения ткани на кромке и яркости цвета. Определяем долевую нить (обычно она проходит вдоль кромки или по долевой ткань растягивается меньше, чем в поперечном направлении).
Детали выкройки раскладывают сначала крупные, которые прикладывают к сгибу, а потом детали поменьше. После чего прикалываем их булавками и переснимаем контур на ткань и прибавляем припуски на швы.
Величину припусков на швы и подгиб изделия определяют по виду и назначению шва, а также по степени осыпаемости обрабатываемого среза детали в изделии. Разрезают ткань точно по нарисованным линиям припусков.
Косые бейки выкраивают под углом 45 градусов по отношению к долевой линии. Если длины материала для косой бейки не хватает, тогда ее выкраивают из нескольких частей. Если остались лоскутки после раскроя, не спешите их выбрасывать, они могут пригодиться для обработки петель.
После окончания вырезания деталей, перед тем как снять бумажные лекала, сначала следует их пометить любым удобным для вас способом, чтобы не перепутать детали из ткани.
Над городом висит изнуряющая жара, и стоя по утрам перед шкафом, понимаешь: вопрос о том, что бы надеть, отступает перед желанием что-нибудь снять. И все же одежда, в которой летом нежарко, существует. Это летящие платья свободного покроя: чем меньше ткани соприкасается с вашей кожей, тем прохладнее.
Прямые платья свободного покроя без вытачек - одна из находок этого лета. Выберите яркий неоновый трикотаж, если вы еще не успели понежиться на пляже или ткань мятного или голубого оттенков - они будут красиво оттенять загар.
Выкройка платья свободного покроя
Поскольку прямое трикотажное платье - одно из самых простых, нам не особенно будет нужна выкройка. Платье свободного покроя можно сшить, используя как образец любимую футболку.
1. Сложите полосу трикотажа по длине лицевой стороной внутрь.
2. Чтобы сшить трикотажное платье, выберите футболку, которая сидит на вас лучше всего. Отгладьте ее и сложите по оси симметрии. Теперь приложите футболку к ткани так, чтобы сгиб совпал со сгибом на ткани.
3. Прикрепите футболку к ткани булавками и обведите мелком, учитывая припуски на швы +1,5 см.
4. Достройте выкройку спинки: выберите желаемую длину и ширину. В нашем примере в подмышках прибавлено всего 50 см, по подолу - 100 см. То есть к половине спинки мы прибавляем:
- 12,5 см + 1,5 см припуск = 14 см под мышками,
- 25 см + 1,5 см припуск = 26,5 см по подолу.
5. Нарисуйте плавную линию подола.
6. Строим деталь переда. Ход работы, прибавки и припуски те же, только вырез горловины должен быть глубже.
7. Используя рукав футболки как шаблон, постройте на ткани выкройку рукава длиной 3/4.
8. В соответствии с выбранной формой горловины постройте выкройку обтачки горловины. Вам понадобятся две детали: одна для переда, одна для спинки.
9. Вырежьте все детали, не забывая про припуски.
Совет. Если вы не уверены, хватит ли вам ткани, сначала постройте выкройки на кальке или даже на газетных листах. Это поможет вам избежать ошибок.
Как сшить простое летнее платье
1. Сложите перед и спинку платья свободного покроя лицевой стороной внутрь, совместите линии плеч. Сколите плечи платья и прошейте их трикотажным швом или швом «зигзаг».
2. Приколите рукава к переду и спинке, совместив ось симметрии рукава с плечевым швом. Прошейте.
3. Сколите боковые швы от рукавов и примерно до линии талии. Прошейте.
4. Сколите и прошейте швы от талии до подола.
5. Приметайте и пришейте к горловине обтачку. Прогладьте ее, чтобы швы были плоскими.
6. Подколите и подшейте рукава и подол на желаемую длину. Это можно сделать вручную потайным швом, «козликом» или машинным потайным швом (см. видео).
Потайной шов
Шов «козлик»
Лапка для выполнения машинного потайного шва
Отгладьте платье. Готово!
В этой статье я покажу свое построение выкройки-основы трикотажного изделия без вытачек . Такая основа подойдет для пошива облегающих и не очень облегающих водолазок и платьев. Она не подойдет для свитшотов и свободных изделий со спущенным рукавом.
В принципе трикотажные изделия можно кроить с помощью разных выкроек основ:
Обычная подойдет для трикотажных изделий, если вас не смущают вытачки. То есть кроим как из обычной ткани. Можно выбрать трикотажное полотно с рисунком, на котором не будет заметно вытачек.
Так же обычная выкройка-основа с нагрудной вытачкой подойдет для моделирования трикотажных изделий с драпировками.
Выкройка-основа с рукавом подойдет для изделий свободного покроя.
А в этой статье, как я уже сказала разберем построение выкройки-основы трикотажного изделия без вытачек. Это построение очень похоже на построение выкройки-основы детского плечевого изделия.
Нам понадобятся мерки и прибавки (убавки, если значение со знаком минус) :
Сш
Сг3
Ст
Сб
Дтс
Дтп
Вг
Впк
Шс
Шг
Шп
Впрз
Др
Оп
Озап
Ди
Пг — от -2 до +2 см.
Пшс — Пг/2
Пшп — Пг/2
Пт — от -2 до +2 см
Пб — от -2 до +2 см
Пспр — от -1 до +1,5 см
Поп — от -2 до 2 см
Прибавки зависят от степени облегания изделия и от степени растяжимости трикотажного полотна.
Готовое решение для тех, кто не хочет чертить:
Параметрическая выкройка трикотажного изделия (водолазки, платья)
Выкройка разработана в программе .
Вы вводите свои мерки и программа мгновенно изменяет чертеж на ваш размер.
590 руб
Построение сетки чертежа
1.
Начинаем построение от точки А. Проводим горизонтальную линию вправо и откладываем ширину изделия по линии груди:
Аа1 = Сг3 + Пг. Пг = 2-(-2) см. То есть прибавка по линии груди (Пг) для изделий сшитых по этой выкройке может быть от 2 до -2 см! Если прибавка со знаком минус, то это уже убавка.
2.
Так же от точки А вправо откладываем ширину спинки. Она равна мерке Шс + прибавка Пшс:
Аа = Шс + Пшс. Прибавка Пшс для таких изделий равна 1/2 прибавки Пг. Пшс = Пг/2.
3.
Ширину полочки откладываем от точки а1 влево по этой же горизонтали. Она равна мерке Шг + прибавка Пшп:
а1а2 = Шг + Пшп. Прибавка Пшп тоже равна 1/2 прибавки Пг. Пшп = Пг/2.
4. Ширина проймы отрезок аа2 получился в результате построения. аа2 = (Сг3+Пг) — (Шс+Пшс) — (Шг+Пшп).
5.
Теперь от точки А вниз, по вертикали откладываем величину Впрз и прибавку на свободу проймы Пспр. Если рукав узкий, как у водолазки, то Пспр берем 0 или отрицательное значение 0 — (-1) см. Если у вас платье и рукав шире, чем у водолазки, то берем положительную прибавку 0 — 1,5 см.
АГ = Впрз + Пспр.
Проводим горизонталь от точки Г вправо. Это линия груди. Опускаем из точек а, а2 и а1 перпендикуляры на эту линию, получая при этом точки Г3, Г4 и Г1.
6.
От точки А вниз откладываем отрезок АТ.
АТ = Дтс.
7.
От точки Т вниз откладываем расстояние ТБ:
ТБ = 0,5Дтс – 2 см.
8. И от точки А вниз откладываем длину изделия. АН = Ди.
Теперь от точек Т, Б, и Н проведем вправо горизонтальные линии:
- линию талии от точки Т
- линию бедер от точки Б
- линию низа от точки Н
И на пересечении этих линий с вертикалью, опущенной из точки а1 вниз ставим точки, Т1, Б1, Н1.
Построение спинки
9.
От точки А вправо ооткладываем ширину горловины спинки - АА2.
АА2 = Сш / 3.
10.
От точки А2 вниз опускаем перпендикуляр, равный высоте ростка.
А2А1 = АА2 / 3
Соединим точку А1 с серединой спинки и поставим точку А0. Оформим линию горловины спинки, соединив точки А0А2 плавной линией.
11. Положение конечной плечевой точки П1 находим с помощью пересечения двух дуг: первой дуги из точки А2 радиусом, равным ширине плеча Шп и второй дуги радиусом, равным мерке высота плеча косая Впк.
12. Для оформления линии проймы спинки находим вспомогательные точки П3, в, Г2.
Из точки П1 на линию аГ3 восстанавливаем перпендикуляр и получившуюся точку пересечения обозначаем точкой П2. Измеряем на чертеже отрезок Г3П2. Теперь от точки Г3 вверх откладываем величину, равную 1/3 расстояния Г3П2 плюс 2 см.
Г3П3 = Г3П2 / 3 + 2 см.
14. Точка Г2 является серединой проймы, значит Г3Г2 = Г3Г4/2.
Соединяем точки П1,П3,в, Г2 плавной линией – это пройма спинки.
Опускаем из точки Г2 перпендикуляр вниз до линии низа и получаем точки:
Т2 – на линии талии,
Б2 – на линии бедер,
Н2 – на линии низа.
Построение полочки
15. Находим положение вершины горловины полочки. От точки Т1 вверх откладываем отрезок Т1А3 равный мерке Дтп.
16. Ширину горловины полочки, равную ширине горловины спинки откладываем от точки А3 влево. А3А4 = АА2.
17.
Глубину горловины полочки откладываем от точки А3 вниз и ставим точку А5.
А3А5 = А3А4 + 1 см = 6 + 1 = 7 см. Теперь оформим линию горловины полочки плавной линией, соединяющей точки А4 и А5.
18. Найдем вершину проймы полочки. От точки Г4 вверх по линии Г4а2 отложим отрезок Г4П4 = Г3П2. Величину Г3П2 измеряем линейкой на чертеже.
19. Вспомогательную точку П6 находим разделив отрезок Г4П4 на 3. Г4П6 = Г4П4/3.
20.
От точки П6, через точку П4 проведем дугу влево.
П6П5 = П6П4 по дуге.
21. От точки А4 на эту дугу делаем засечку, радиусом равным ширине плеча Шп, при этом получим точку пересечения двух дуг П5. П5 является конечной плечевой точкой. Точки А4 и П5 соединяем прямой линией – это плечевой срез полочки.
Точку П5 можно найти еще одним способом. Тоже с помощью пересечения двух дуг. Одна дуга так же из А4 , радиусом равным ширине плеча Шп. А вторая дуга из точки Т1, радиусом равным мерке Впк2 (мерку нужно измерять не со спины, а от точки пересечения линии талии с горизонталью середины переда до конечной точки плечевого шва. Лента должна проходить через выступающие точки груди).
22.
Из точки Г4 проведем биссектрису Г4с = 0,2 умножить на ширину проймы.
Г4с = 0,2Г4Г3.
Для оформления красивой линии проймы полочки точки П6 и П5 соединяем прямой линией и из середины этого отрезка восстанавливаем перпендикуляр равный 0,5 - 1 см. Через точки П5, 1, П6, с, Г2 проведем плавную линию проймы.
23. Для того, чтобы узнать положение боковых срезов спинки и полочки по линии бедер, подставим мерки и прибавки в формулу: ((Сг3+Пг)-(Сб+Пб))/2. Если результат будет положительным, значит отрезок Б2Б3 откладываем влево, а отрезок Б2Б4 откладываем вправо. Если ваш результат будет отрицательным, значит отрезок Б2Б3 откладываем вправо, а отрезок Б2Б4 влево. Если Ваш результат будет равен нулю, значит точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.
24.
Найдем положение боковых срезов по линии талии. Для этого от точки Т2 влево и вправо отложим расстояния Т2Т3 = Т2Т4 = раствор вытачки / 2. А раствор выточки вычисляем по формуле ((Сг3 + Пг) – (Ст + Пт))/2. То есть так же, как и для изделия из ткани.
И получаем Т2Т3 = Т2Т4 = ((Сг3 + Пг) – (Ст + Пт))/4.
Талиевых вытачек тут нет. Прилегание обеспечивается за счет убавок.
Соединим точки Г2,Т3, Б3 и Н3 плавными линиями — это линия бокового среза (шва) спинки.
Соединим точки Г2, Т4, Б4 и Н4 плавными линиями — это линия бокового среза (шва) полочки.
Оформим боковые срезы плавными, красивыми линиями, избегая острых углов.
Если вы не хотите приталивать своё изделие, то точки Т3 и Т4 не строим. Тогда линия бокового среза спинки будет проходить через точки Г2, Т2, Б3, Н3, а линия бокового среза полочки через точки Г2, Т2, Б4, Н4.
25. Линия низа спинки проходит через точки Н и Н3, линия низа полочки через Н2 и Н4. Если у вас выступающий живот или большая грудь, то линию низа полочки нужно удлинить на 0,5 - 1,5 см от точки Н1 и плавной линией соединить с Н2.
Построение рукава
Прежде, чем начать построение чертежа рукава, необходимо знать высоту оката. Для этого соединяем точки П1 и П5 на чертеже спинки и полочки прямой линией. Находим середину этого отрезка и ставим точку О. От точки О вниз, на линию Г3Г4 опускаем перпендикуляр и ставим точку О1. Расстояние ОО1 — это вертикальный диаметр проймы.
Высота оката рукава О1О2 равна вертикальному диаметру ОО1 минус отрезок ОО2. Величина отрезка ОО2 зависит от размера руки в области предплечья:
— для 44-46 размеров ОО2 = 2,5 см;
— для 48-52 размеров ОО2 = 2 см;
— для 54-58 размеров ОО2 = 1,5 см;
— для 60 размера и более ОО2 = 1 см.
1.
Начинаем строить новый четреж. Проведем две взаимно-перпендикулярные линии с пересечением в точке О.
Вверх от точки О откладываем высоту оката. Как его найти смотрите чуть выше.
ОО2 = О1О2(на чертеже спинки и полочки).
Через точку О2 проведем горизонтальную линию.
2.
Длину рукава по мерке (Др) откладываем от точки О2 вниз, получаем точку М. О2М=Др.
О2М – средняя линия рукава.
Через точку М так же проведем горизонтальную линию.
3.
Ширину рукава откладываем от точки О вправо и влево, получаем точки Р1 и Р2.
ОР1=ОР2=Шрук.
Шрук = (Оп+Поп)/2+0,5 см.
Ширину рукава (Шрук) на уровне глубины проймы рассчитываем в зависимости от мерки обхвата плеча (Оп) и прибавки на свободное облегание к обхвату плеча(Поп).
Прибавка так же может быть как положительной, так и отрицательной, в зависимости от желаемой степени облегания.
4.
Теперь от точки О вправо откладываем отрезок ОРп. Он равен половине отрезка ОР1 плюс 0,5 см.
ОРп = ОР1 / 2 + 0,5 см.
И от точки О влево откладываем отрезок ОРл. Он равен половине отрезка ОР2 плюс 0,5 см.
ОРл = ОР2 / 2 + 0,5 см.
Восстановим перпендикуляры от точек Рл и Рп вверх, до пересечения с горизонтальной линией, проведенной ранее через точку О2. Получим точки О3 и О4.
5.
От точки Рл вверх откладываем отрезок РлР3 = Г3П3 (с чертежа спинки). От точки Рп вверх откладываем отрезок РпР6 = Г4П6 (с чертежа полочки).
Соединяем точку Р2 с точкой Р3 и делим получившийся отрезок пополам в точке в1. Перпендикуляр в1в2 равен 0,5 – 1,5см.
6.
Разделим отрезок О2О3 пополам, поставим точку О6.
О2О6 = О2О3 / 2.
Соединим точку Р3 с точкой О6 прямой линией. И из точки О6 проведем биссектрису угла Р3 О6 О2, равную 1 – 2 см. О6О61 = 1 – 2 см.
Проведем локтевую (заднюю) сторону оката рукава плавной линией через точки Р2, в2, Р3, О61, О2.
7.
От точки О2 вправо откладываем отрезок О2О5 равный О2О4 / 2 + 1см.
О2О5 = О2О4 / 2 + 1.
Соединяем точку О5 с точкой Р6 прямой линией.
Биссектриса О5О51 = 1,5 – 2 см.
8. Биссектриса Рпс1 равна отрезку Г4с с чертежа полочки.
Проведем переднюю сторону оката рукава плавной линией через точки Р1, с1, Р6, О51, О2.
9.
Для построения низа рукава откладываем от точки М вправо и влево по горизонтали отрезки, равные ширине рукава внизу/2. Как правило эта величина равна мерке Озап (обхват запястья). Ставим точки М2 и М1.
ММ1 = ММ2 = Озап/2.
10.
Соединяем точки М2 и М1 с точками Р2 и Р1, соответственно.
Делим отрезки Р1М1 и Р2М2 пополам и из середины восстанавливаем перпендикуляры лл1 и пп1 = 0,5 — 1,5 см.
Оформляем плавными вогнутыми кривыми линии Р1п1М1 и Р2л1М2
Если рука полная, то оставляем прямую линию или наоборот делаем ее выпуклой.
На этом построение окончено. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях.
© Ольга Маризина
Построение выкройки основы без вытачек АВТОР: ANNASOTNIKOVA · ОПУБЛИКОВАНО Построение сетки: Ставим точку А АТ вниз = Дтс + 1 = 38 + 1 =39; АГ вниз = Впрз + Пспр = 20 + 3 = 23; ТБ вниз = Длб = 20; ТТ* вправо 1,5 см - это ОТВОД (постоянная величина - прилегание по спинке задаем небольшое); Г*Г1 вправо откладываем ширину сетки = Сг3 + Прибавка по груди = 45,4 + 5 = 50,5; Г*Г4 вправо боковой шов = Г*Г1 ÷ 2 = 25,25; Ширина проймы: 1/4(Сг3 + Пг) + 1 = 1/4(45,5 + 5) + 1 = 13,6. От точки Г4 откладываем вправо и влево по 6,8. Построение спинки: Ширина горловины спинки - АА2 вправо = 1/3 Сш + Пшгс = 18,2/3 + 0,55 = 6,6; 2. Глубина горловины спинки - А2А21 вниз = 1/3 АА2 + Пвгс = 6,6/3 +0,21 = 2,4; 3. Вспомогательные точки, нужные для построения наклона плеча: от А2 вправо 9 см. Ставим точку 9. От точки 9 вниз 1,5-3 см. Берем стандарт - 2 см. Зависит от плеч: 1,5 см - высокие плечи; 2 - стандарт; 3 - покатые плечи. 4. А2П1 вправо с наклоном вниз - ширина плеча = Шп +удлинение плеча (может быть от 1 до 6 см) = 13,3 + 2 = 15,3; Удлинение плеча выбирают так, чтоб точка П1 выходила за точку П1 минимум на 0,5 см. Это необходимо для вертикальной линии проймы. 5. Вспомогательные точки, необходимые для оформления проймы: Г2П3 вверх = Г2П/3 + 2 см вверх от нижней 1/3; Биссектриса из точки Б2 = 1/5Г2Г3 + 0,6 = 14,5 ÷5 + 0,6 = 3,5; Соединяем точки П1 с точкой П3 прямой линией. Оформляем пройму под лекало. Прогиб П1П3 внутрь чертежа на 0,2 см и под лекало через биссектрису к точке Г4. 6. Оформляем нижний срез спинки перпендикулярно отводу из точки Н* 7. Боковой срез спинки оформляем ПАРАЛЛЕЛЬНО отводу из точки Г4. Г*Г4 = Н*Н21 Дублирую фото чертежа, чтоб было удобно читать и строить Построение переда: Т1Т11 вниз - понижение по линии талии. Задается на огибание тканью груди. Зависит от размера груди: 0 - до 42 размера и сутулые фигуры 0,5 - 1 - стандарт (44 - 50 размеры) 1,1 - 1,6 - больше 50 размера (50, 52, 54) Берем 1 см понижения. 2. Н1Н11 вниз - понижение по линии низа = Т1Т11 = 1 см; 3. Т11А11 вверх - положение высшей точки горловины переда = Дтп - 1 см на перевод плечевого шва = 44,7 - 1 =43,7; 4. А1А3 влево - ширина горловины переда = АА2= 6,6; 5. А11А4 вниз= глубина горловины переда = А11А3+ 1 (постоянная величина) = А11А3 + 1 = 7,6. Соединяем точкиА3 и А4 циркулем. 6. Вспомогательные точки, необходимые для построения наклона плеча: от точки А3 влево 9 см(применяется как величина постоянная) От точки 9 вниз 2,5-3,5 см. Выбор величины зависит от характеристики плеч: 2,5 - высокие плечи; 3 - стандарт; 3,5 - покатые плечи. Берем 3 см - стандарт. Через точки А3 и 3 проводим наклон плеча. На пересечении с вертикалью ставим точку П2. 7. А3П3 влево с наклоном вниз - ширина плеча = А2П1 = 15,3 (с чертежа спинки) 8. Вспомогательные точки, необходимые для оформления проймы: П4 - перпендикуляр из точки П5 к линии ширины переда; П6 = Г3П4 ÷ 3. Берем нижнюю 1/3. Биссектриса из точки Г3 = 1/5 Г2Г3 = 14,5/5 = 2,9 Соединяем точки П5 и П6. Оформляем прогиб 0,5 вовнутрь чертежа и проводим линию проймы. 9. Оформляем линию низа: Г4Н21 = Г4Н22 Проверка ширины на линии бедер: Г*Г4 = Б*Б21, но отложить точку Б21 нужно на горизонтальной линии бедер. Вычисляем разницу между бедрами и грудью, и недостающую величину достроить на линии бедер. Разница (Р) = (Сб + Пб) - Г*Г1 - (52 +3) - 54 = 1 -этой ширины не хватает на линии бедер на чертеже. Его надо равномерно распределить по боковым швам. Если величина отрицательная - то это излишек на чертеже и его надо равномерно убрать с линии бедер. Б21 вправо и Б2 влево -откладываем по 0,5 см, расширяя чертеж по линии бедер. Уравниваем стороны бокового шва спинки и переда. Прилегание по талии Можно заложить вытачки в боковых швах: От точки Т (или Т21) на боковом шве вправо и влево 1,5-2 см Вытачки на спинке: Если нет среднего шва - то осевая тальной вытачки посередине ширины спинки Т*Г2 и параллельно отводу (см. построение сетки). Если есть средний шов, то осевая линия тальной вытачки посередине линии талии и параллельно отводу. Длина вытачки до линии проймы и вверх на 2 см от линии бедер. Ширина вытачки 2 см. Вытачка по переду: Осевая линия вытачки находится посередине Г3Г1, если нет застежки по центру переда, и посередине Т2Т1 - если есть застежка по центру переда. Длина - от линии проймы до линии бедер, ширина - до 2 см.
